Cartagene des Indes…

Quel nom magique ! Un nom qui porte en lui-même la féerie du voyage.
Tel un tour de prestidigitation, nos rêves s’envolent d’abord vers les Indes, virevoltent vers la Carthagène méditerranéenne, pour débarquer au souffle des alizés dans une cité des Caraïbes !

Farouchement retranchée derrière ses murailles, la vieille ville coloniale de Cartagena a conservé tout son charme.

  
Maisons multicolores, balcons croulants sous les bougainvilliers, grandes portes de bois cloutées, heurtoirs zoomorphes nous incitent à poursuivre le chemin de nos envies.

Eglises massives aux facades en pierre de corail imposantes et placettes ombragées deviennent nos repères, tout autant que les vendeurs des rues avec leurs charrettes chargées de fruits.

Nos visites du Musée de l’inquisition et du fort San Felipe de Barajas nous ont significativement imprégné de la grande et la petite histoire de la cité : sa conquête, sa situation portuaire stratégique pour la route de l’or et son commerce triangulaire, l’importance politique de l’Inquisition, les pillages subis par les anglais et aussi accomplis par des corsaires français, son lourd tribut de vies sacrifiées pour l’indépendance de la Colombie….

Nos déambulations s’accompagnent de notes de musique échappées de ci de là en préparation des concerts qui se donnent dans le cadre du Festival de musique.

Quels moments privilégiés d’écouter au pied de la Cathédrale San Pedro Claver, un concert dans la douceur d’une nuit tropicale!

Bien que Cartagena soit encerclée par la mer et son immense lagune, quasiment aucun rivage n’est aménagé pour la baignade. Quel dommage ! Nous nous sommes empressés de contrevenir à ce qui aurait pu être une contrariété potentielle en passant une belle journée dans les Îles du Rosaire,

en profitant pleinement du jacuzzi de notre appartement et du coucher du soleil avec nos amis Maria Isabel et Jean Paul !

Juste pour vous donner envie!

Après Melbourne, Adélaïde, Buenos Aires et Valparaiso, voici venu pour nous le temps de découvrir le « Street Art » de Bogotà.

Loin des simples tags qui peuvent envahir et salir nos murs ici et là, il s’agit ici d’une véritable expression artistique qui embellit un quartier et valorise les bâtisses qui servent de support.

Nous découvrons ce quartier avec Maria Isabel,

Et avant même le début de notre tour des affiches déchirées attirent déjà notre regard.

Ensuite, au détour d’une rue apparaissent des portraits saisissants,

Des femmes fantasmées,

Des animaux variés et parfois fous,

Des petits pochoirs qui parlent d’amour dans un pays qui a terriblement souffert de violence,

Des sculptures en papier mâché recouvert de goudron puis peints pour donner un aspect de bronze à bon compte,

Mais aussi de véritables manifestes politiques contre le Plan Colombie mené par les USA qui a conduit à la pulvérisation de produits très toxiques pour détruire les plantations de coca, sans grand effet sur la consommation de drogues aux US mais entraînant de terribles déreglements hormonaux et endocriniens dans les populations rurales concernées.

Et aussi contre le capitalisme effréné et tous les narco trafics.

Les conditions semblent maintenant réunies pour que Bogotà devienne une nouvelle scène majeure du Street Art.

L’accord de paix imminent avec les FARC devrait ouvrir une nouvelle ère de prospérité pour le pays et les Bogotanos veulent en profiter pour montrer une nouvelle image positive de leur ville, au delà de la violence urbaine et des encombrements.

Le Street Art est désormais reconnu par les autorités et les propriétaires ont compris qu’une belle fresque pouvait valoriser leur bien. Certains sont juste contents que leur façade soit imperméabilisée par les couches de peinture, mais la plupart conviennent d’abord du motif avec l’artiste et en apprécient l’effet esthétique.

La ville de Bogotà est assez facile à comprendre: au pied de ces montagnes, 6 millions de pauvres survivent au sud et 2 millions de riches prospèrent au nord, entourant au centre le quartier historique de La Candelaria.

Ce cœur touristique présente de jolies rues pavées descendant de la montagne proche, mais que cachent ces façades et portes closes?

Nous avons le privilège de découvrir ce quartier avec un ami de Maria Isabel, Luis Guillermo, qui y a longtemps habité et nous présente son appartement, actuellement loué à Juan Carlos, chef d’orchestre sympathique.

Petites pièces étroites mais quelle vue depuis le lit!

Pour Luis Guillermo, ce quartier est un village, on toque à la porte, on attend, et soudain on se retrouve dans une allée menant à une maison à la structure en bambou, résidence de son architecte Simon Velles et du peintre Jenaro Mejia.

Jenaro nous présente ses oeuvres, très fortement inspirées par la nature colombienne.  Moment exquis de discussions et d’échanges.

Plus loin nous sommes hélés par une amie de Luis Guillermo qui nous propose un café dans sa maison traditionnelle, organisée autour d’un patio central, où il fait bon de partager quelques notes de musique.

Enfin nous découvrons un joyau, la maison des peintres Guillermo et Diana. Au cours d’une révolte fin XIXe, la maison originelle a été brûlée, ce qui a permis de construire ensuite dans les années 40 cette magnifique bâtisse.  Derrière un grand portail, Le Grand Timonier nous invite à entrer pour rejoindre la maison.

Nichée dans cette oasis délicieuse en pleine ville, c’est un écrin pour de multiples œuvres d’artistes colombiens.

Offrant des vues superbes sur la Candelaria environnante,

La cuisine et la salle d’eau ont aussi été décorées avec originalité par les propriétaires

  Vous noterez la présence humoristique de « Bano Maria »!

Enfin la visite de l’atelier de Diana pour couronner cette superbe première journée.

C’est pour vivre des moments comme cela que l’on parcourt le Monde!