Tous les deux ont eu des vies exceptionnelles qui ont profondément marqué la création culturelle et l’Histoire brésilienne de leur époque.

Aleijadinho est né en 1738 à Ouro Preto, au cœur de ces collines où étaient exploitées de fabuleux gisements d’or découverts seulement quelques dizaines d’années au préalable. Un tiers de la production d’or mondiale provenait de cette petite région, imaginez la richesse considérable générée!

En quelques années les premiers camps rudes et violents des chercheurs d’or se transformèrent en de florissantes villes coloniales où chaque quartier et congrégation religieuse voulait son église. Dans ce contexte du style Baroque, pas moins de 13 églises furent érigées à Ouro Preto!

Aleijadinho s’imposa rapidement par sa maîtrise technique, sa connaissance de l’anatomie humaine et l’étendue de sa production.

Son talent touche au miracle lorsqu’il est atteint par la lèpre, perd progressivement l’usage de ses mains et de ses pieds, et néanmoins continue à sculpter avec les outils attachés à ses poignets!
Il réalise dans ces conditions les statues des 12 prophètes de l’Ancien Testament pour la Basilica do Senhor Bom Jesus à Congonhas. Superbes et impressionnantes!

Le travail de ses élèves dans les chapelles du Chemin de Croix en contrebas est lui aussi saisissant de réalisme.

Les soldats romains y sont clairement représentés avec certains attributs des soldats de la couronne portugaise, témoignant de l’engagement fort d’Aleijadinho contre son oppression.

Deux siècles plus tard, on peut oser un parallèle entre Aleijadinho et Oscar Niemeyer: ce dernier a lui aussi eu une extraordinaire persistance en continuant à créer à plus de 100 ans jusqu’en 2009, il a marqué son époque et il s’est aussi opposé courageusement au pouvoir en place (étant un militant communiste déclaré en pleine dictature des Généraux).

Niemeyer a certes conçu des bâtiments en Europe (comme le siège du Parti Communiste à Paris) et au Brésil, mais son Grand Œuvre est sans conteste Brasilia.

Brasilia!
Petit garçon, dans les années 60, j’ai rêvé de cette ville surgie en pleine forêt avec un plan directeur en forme d’oiseau ou d’avion, et conçue ex-nihilo par la volonté d’un président (Jocelinho Kubichek) pour développer cette région et projeter le Brésil résolument dans la Modernité.

Le Parlement

Le Ministère des Affaires Etrangères

Le Palais Présidentiel et le Ministère des Armées

Le tout premier hotel; le Brasilia Palace

Cinquante ans plus tard, la ville prévue pour 500 000 habitants en compte 5 fois plus, les bâtiments ont certes souffert du climat, mais la Modernité de l’ensemble surprend tout autant.

19h30 samedi 8 Mars: il pleut à verse.
Depuis des mois, nous avons rêvé de cette soirée spéciale: le Défilé des Champions du Carnaval de Rio au Sambodrome.
Les six meilleures écoles de sambas primées au Carnaval vont parader en extérieur toute la nuit dans la frénésie générale.
Nous puisons dans notre énergie positive, cadenassons notre besace de déception et enfilons vaillamment nos capes de pluie.

Nous décidons de la jouer « carioca »: pas de limousine privée au pied de l’hôtel ni de taxi, ce sera le métro. Nous arrivons dégoulinants dans la station et, déjà, l’ambiance de joie et de fête se fait bien sentir: maquillages à paillettes pour certaines, parler haut pour chacun, roulement des hanches sur une musique qui se chante dans leur tête et illumine leur visage… la pluie, gâcher la fête? Nao e possivel!

La féerie des défilés et l’allégresse des participants nous ont emporté dans un délire irrésistible qui a même eu raison de la pluie!

Chaque défilé respecte des règles très précises:
Pendant 80 mn, les chars allégoriques, les costumes, la chanson créée sur un thème et répétée en boucle comme une litanie par les danseurs sur fond de percussions doivent raconter une histoire, transmettre un concept ou un message.
Cette année, les thèmes développés concernaient le monde de l’enfance, un quartier maritime de Rio, un hommage à un grand joueur de foot (Zico), la Vie entre nos mains dans la dimension écologique du respect de la terre….

Nous sommes éberlués par le faste époustouflant de certains des chars:

Certains restent sans voix devant les atouts majeurs des  » reines » :

Fascinés par l’imagination débordante dans la création des costumes

Et surtout, nous sommes emportés par la joie des participants, quelque soit leur âge, leur beauté, leur talent, ils chantent et dansent de tout leur cœur, leur bonheur est palpable, ceux sont eux les rois de la fête…. Cela nous bouleverse et ça nous prend aux tripes!

A tel point que nous nous laissons complètement surprendre par le lever du jour… nous avons passé une nuit blanche et quelle nuit!

Nous reprenons notre métro avec les danseurs du défilé… La fête est finie, vive la fête!

Après nos aventures glacées de Patagonie et de Terre de Feu, nous avions hâte de retrouver les douces températures du Nord,  C’est chose faite à Iguazu, ces extraordinaires chutes d’eau aux limites de l’Argentine, du Brésil et du Paraguay.

Douceur et humidité tropicales sont au rendez-vous (pas comme la valise de Frédérique qui a été définitivement perdue par Aerolineas Argentinas…)

Nous découvrons les chutes au détour des chemins.

Les chutes d’Iguazu sont considérées comme une des 7 merveilles naturelles du Monde, avec plus de 275 cascades distinctes!

Nous ne résistons pas à l’expérience de la « Ducha Argentina » consistant à remonter les rapides en bateau semi-rigide jusqu’à se jeter littéralement sous les chutes.

Nous en ressortons trempés mais ravis, et comme purifiés par ce déferlement naturel.

Les passerelles permettent de s’approcher au coeur des chutes et de savourer les « arcos iris » (arcs en ciel) en jouant avec le soleil.

Aucun doute: ces chutes méritent bien leur place au classement des Merveilles!

Lundi 17
Ushuaia : le taxi atteint le bout de piste en terre et s’arrête devant le ponton du club nautique Afasyn. C’est parti pour le début de l’aventure!

Découverte de notre bateau, « Paradise »: les chromes ne sont certainement pas rutilants, le pont est encombré de cordages, bidons, voiles et casiers bien arrimés,…ça sent la bourlingue.

A l’intérieur: le carré est très spacieux pour un monocoque: claustrophobie limitée. Notre chambre à deux bannettes superposées est un luxe que nous apprécions immédiatement.
Bizarrerie : pas de capitaine en vue jusqu’en soirée… Les arrivées se déroulent au fur et à mesure et nous sommes ravis de nos rencontres avec le futur équipage et la future équipée.

Mardi 18
Formalités de douanes argentines accomplies dans la lenteur administrative d’un ancien état militaire, nous levons enfin l’ancre pour 25 milles, direction Puerto Williams sur l’île Navarino, en face d’Ushuaia, sur l’autre rive du Canal Beagle.
Escale obligée pour rentrer au Chili et recommencer avec patience les formalités douanières.

Manque de chance: c’est la relève des douaniers et les prochains n’arriveront que par l’avion du lendemain pour un RV dans l’après midi.
La vie est ainsi faite que ce qui apparaît comme un contre- temps devient plus qu’une opportunité: un sauvetage. Ce délai permet à Thierry de se faire soigner par un chirurgien de la Marine chilienne, d’éviter ainsi une grave infection rénale et de pouvoir continuer l’aventure.

Mercredi 19

Découverte du mythique Micalvi de Puerto Williams. Comme Jean Raspail le qualifie :  » Ce petit navire est un personnage de roman. » Construit en Allemagne pour naviguer sur le Rhin, le Micalvi n’avait jamais vu la mer jusqu’à ce qu’il se retrouve affrété pour livrer des munitions au Chili, à la veille de la Première Guerre mondiale. Sans grand espoir de rapatrier le bateau en plein conflit sans qu’il soit coulé par les Anglais au large des Falklands, les Allemands décident d’abandonner le Micalvi au Chili sous la formule originale:  » Emballage perdu. Gardez tout ». Devenu l’unique navire de guerre chilien dans cette zone, le Micalvi va exercer pendant quatre décennies tous les métiers en Terre de Feu, de ravitailleur de phares à sauveteur d’indiens, topographe, postier… et son imposante cheminée sera une figure emblématique de civilisation pour les fuégiens. Il sera finalement échoué et deviendra le Club nautique le plus austral du monde. Le soir, l’ambiance est surchauffée par les marins de tout horizon,solides buveurs de pisco qui attendent la  » fenêtre » pour faire le Cap ( il faut comprendre: bonne météo à 3 jours pour un A/R au Cap Horn)

Justement les conditions météo ont changé : un fort coup de tabac est en route et si nous partons maintenant vers le Cap Horn, les autorités chiliennes risquent de nous refuser l’autorisation de naviguer autour du Cap. La perspective de rester deux ou trois jours coincés dans un mouillage difficile par 80 nœuds de vent nous fait changer nos plans.

En avant toute pour la découverte du Canal Beagle!

  
Observation des oiseaux: mouettes, sternes, cormorans, albatros à sourcils noirs, canards vapeurs, pétrels.

La bibliothèque de bord est très orientée aventures Patagoniennes et Antartique. J’en profite pour lire le fameux livre de Jean Raspail: Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie. Sa douce folie me fait m’interroger sur ma présence en ces latitudes, heureusement le vent chasse les mauvaises idées.
Mouillage à minuit au fond d’une Caleta .

Jeudi 20

De part et d’autre du canal, de petites montagnes très boisées sont décorées par quelques séracs blancs accrochés sur les versants.
Accostage en annexe au milieu d’innombrables marguerites à l’estancia Ferrari où des gauchos très bruts de décoffrage élèvent des chevaux.

  
Une partie de l’équipage part en ballade à cheval, traversant des rios de 1,50 mètres de profondeur, galopant dans cette espèce de  » toundra » spongieuse….nous sommes heureux de les récupérer après cette expédition et surtout de ne pas en avoir fait partie!

Le baromètre est en chute libre, nous nous dépêchons vers notre prochain mouillage très abrité en nous enfonçant dans le canal de plus en plus étroit, au milieu des otaries, des lions de mer et des manchots de Magellan qui pêchent dans les eaux de plus en plus froides.

  
Nous nous interrogeons sur la « limite » des eaux de l’Atlantique et du Pacifique. Grande discussion sur ce qui permet d’établir cette séparation: je découvre le circum polaire, les eaux froides plus lourdes du Pacifique qui plongent sous les eaux plus chaudes de l’Atlantique…en résumé, je vous l’affirme, cette confrontation est plutôt violente.
A une heure près, avant que le vent d’Ouest hurle au dessus de nos têtes, nous nous planquons dans la Caleta de Olla avec un solide amarrage du voilier par quatre aussières de 150 m de long chacune attachées à des arbres soigneusement évalués pour leur résistance.
J’aime l’idée d’être rattachée à la terre comme par un cordon ombilical.

Vendredi 21
Journée sans navigation car les conditions sont trop difficiles.
Arnaud, le capitaine très taiseux de notre voilier (formé à bonne école du Pen Duick par un Tabarly « grognant » ses mots, paraît-il) nous gratifie d’un allumage du poêle…. Ce n’est plus 6°C humide dans le carré, mais une douceur « séchante » qui nous envahit… De là à chanter Sea, Sex and Sun…il faudrait déjà que j’enlève mon tricot de corps technique, mes trois polaires, mon collant matelassé et mon pantalon doublé de polaire…

Relève du casier des « centollas » – araignées de mer: les os d’agneau de la veille et deux boîtes de sardines nous ont assuré la prise d’une quinzaine d’araignées de mer…comme elles galopent sur le pont, nous les enfermons à l’intérieur du cockpit…avant de les déguster bien arrosées d’un vin blanc argentin.

Samedi 22
Les monts de la renommée et redoutée Cordillère Darwin que nous longeons sont progressivement de plus en plus enneigés malgré la saison estivale.

Enfin un grand glacier, imposant comme une montagne, pas d’espace pour une longue vallée glacière, que des fronts en aplomb qui tombent abruptement sur le Beagle. Le Glacier Pia semble avoir saupoudré l’eau de ses petits icebergs. Nous avançons prudemment, à petite allure dans un raclement sourd et métallique que provoquent ses gros  » glaçons » qui frottent contre la coque du bateau. L’air se glace à l’approche du Pia. C’est envoûtant.

Dimanche 23
Surprise! Les icebergs ont été emportés par le vent et la surface de l’eau est lisse comme un miroir. La neige fond sur le pont du bateau. Seuls les plongeons des dauphins rompent ce silence magique.
Découverte dans l’anse voisine du très grand glacier Guilcher, un des rares glaciers qui « avance » encore.

Posté à 200m, le froid vif est saisissant. Les  » glaçons-icebergs » se densifient autour du bateau.
Le spectacle du glacier est tout autant fascinant qu’inquiétant : craquements lugubres de cette masse énorme, bruits équivalents à des coups de tonnerre, qui s’ensuivent par la chute fracassante d’icebergs… Les vagues se répercutent jusqu’au bateau…
Nous ne nous en lassons pas… sauf les orteils qui commencent à geler et nous incitent à continuer la route en passant par un massage salvateur des pieds au dessus du poêle.

Mouillage à Très Brazos sur l’île Gordon, Caleta Cincos Estrellas.

   
Paysage idyllique, carte postale australe.
Belle randonnée jusqu’aux cimes d’où nous admirons les deux bras du Canal Beagle. Le spectacle du belvédère se mérite car le sol , appelé « turba » est fait d’une mousse très spongieuse dans laquelle on s’enfonce parfois jusqu’au mollets, les lichens sont abondants, les pierres glissantes et le dénivelé costaud….mais la beauté qui nous entoure est comme une bénédiction.

Lundi 24

Départ au levé du soleil pour une  » Nav » de 10 heures jusqu’à Puerto Williams.
Les reflets des montagnes enneigées, éclairées par le soleil, illuminent la mer. Les glaciers bleuissent et étincellent au ras de l’eau. Nous apercevons un voilier comme le notre: ça nous donne un échelle de l’immensité que nous traversons.

Il fait froid, très froid, très très froid…

Nos longues navigations sont souvent animées par des discussions sur les héros passés et présents de ces terres de l’extrême, par la découverte de la face sombre de célébrités comme Darwin qui méprisait si violemment les Indiens de la Terre de Feu, sur des Capitaines bien intentionnés comme Fitz Roy qui a provoqué un véritable fiasco ethnologique. Nous nous faisons aussi la lecture sur la faune et la flore qu’on repère aux jumelles, ainsi que sur l’histoire de ses nombreuses îles australes et antarctiques qui portent quelques fois, bien paradoxalement le nom de découvreurs, appelés inventeurs, vrais « bouchers » d’otaries et de baleines.
Nos lectures font galoper nos imaginations au grand large.

Ce soir, retour vers la civilisation: 2 douches publiques dont une seule produit de l’eau chaude, un faible internet et un gros poêle dans le Milcavi! La notion de « revivre » est si simple parfois.

Mercredi 26
Dans le silence matinal, nous quittons sur une mer d’huile Porto Toro, ses chalutiers multicolores et son église en tôle ondulée jaune et bleue.

Dès la sortie de l’anse, une odeur nauséabonde nous fait scruter l’horizon à la recherche d’une colonie de manchots. Droits comme des « i », tassés sur deux îlots, ils sont là imperturbables, légèrement à l’écart de gros lions de mer bien flasques.
Les oiseaux tourbillonnent autour de nous, les manchots plongent plus par jeu que par nécessité.

Sur un lointain horizon, nous commençons à apercevoir de grands jets d’eau et d’air au dessus de la surface de l’eau: des baleines! Au fur et à mesure, notre cap nous amène à traverser leur route. Leurs plongeons sont de plus en plus proches jusqu’au point où ces rorquals viennent nager autour du bateau, attirés par sa coque noire qui pourrait leur rappeler un de leur congénère. L’excitation de notre équipée est à son comble, le spectacle dure plus d’une heure…nous jubilons à l’unisson de ce moment privilégié.
Direction Cap Horn, le ciel se noircit de nuages gris métalliques. Soudain, ordre de prendre 2 ris dans la grand voile, de dérouler le foc au quart, et de préparer la trinquette. A l’instant même où le moteur est éteint, un vent de 30 nœuds se lève furieusement: d’une mer étale, nous basculons en quelques minutes dans une gîte franche au près. Les lames nettoient le pont: nous rentrons dans la Baie de Nassau ( inutile de préciser qu’il n’y a aucun rapport avec les Bahamas), le froid devient plus vif et humide…Des albatros se regroupent à la surface de la mer, se régalent des rafales pour prendre leur envol et, ailes bloquées, planent dans les vents tumultueux.
Nous traversons d’un seul bord l’archipel des Wollaston, îles austères râpées par le vent qui s’égrainent dans la mer australe comme les derniers osselets de la Cordillère des Andes.

  
Le Cap Horn se rapproche à vive allure, bientôt la VHF crachote et nous saluons le gardien du phare en déclinant scrupuleusement nos coordonnées GPS ( comme s’il ne le savait pas) pour que la bureaucratie chilienne se mette en marche. Nous recevons dans la foulée un chaleureux « Bienvenido al Cabo de Hornos ». Protégés par la falaise, nous nous regroupons à la proue pour La Photo, sous la fameuse plaque de métal dans laquelle se découpe un albatros, hommage aux marins disparus en ces lieux. Loin devant, la houle se creuse d’une manière inquiétante: c’est l’affrontement des deux titans océaniques au passage de Drake pour continuer vers l’Antarctique. Heureusement, pour nous l’aventure s’arrête au Cap et ravis de notre fantastique journée de « beau » temps fuégien*(en dessous de 30 nœuds de vent, la météo chilienne n’annonce pas la force du vent, car elle est considérée comme clémente…hum!), nous retournons exaltés ( et aussi soulagés pour quelques uns d’entre nous) vers les Wollaston pour notre abri de la nuit, avant de retrouver le Canal de Beagle et enfin Ushuaia.

Belle aventure en Terre de Feu qui nous donne le sentiment d’avoir vécu consécutivement El Fin Del Mundo (en allant vers le grand Sud) puis El Principio Del mundo, en revenant à la civilisation.

F

Quand on a la chance d’aborder le glacier Perito Moreno par temps clair et que un de ses desserts préféré est la meringue… Alors la comparaison ne fait aucun doute: on rêve d’être en présence d’une immense et majestueuse meringue! Et les dimensions confirment notre impression: il s’agit bien d’un glacier de 30 km de long avec une « falaise » de 60 m dominant le lac!

Puis lorsque l’on a la chance de pouvoir gravir le glacier, armés de crampons et bien encadrés, le contact avec la glace devient plus tactile, on savoure les transparences, on goute l’eau (bonne) et on croque la glace en pensant: cocktails!

Enfin, captivés par le spectacle des multiples sculptures formées par le gel et le vent,

on entend un pan entier de glace s’effondrer avec fracas dans le lac, on est à la fois émerveillé et saisi par les puissances en jeu.

L’ile de Chiloé compte pas moins de 150 églises et chapelles entièrement bâties en bois: Intérieur et Exterieur!

Elles constituent des édifices remarquables au style architectural unique en Amérique.

Construites aux 17e et 18e siècles alors que l’archipel faisait partie des possessions espagnoles, ces églises sont un exemple d’architecture mestizo : une fusion de la culture jésuite européenne et des traditions et techniques des peuples amérindiens locaux.

Les Chilotes (natifs de Chiloé), agriculteurs, pêcheurs et aussi charpentiers de marine, construisaient leurs églises avec une économie de moyens remarquable: structures intégralement en bois des forêts environnantes, posées simplement sur de grosses pierres, avec des nefs telles des coques de navires renversés.

Elles étaient disposées proche de la mer, à moins d’une demie journée de navigation les unes des autres, et servaient alors de repères aux marins.

C’est ainsi que nous les découvrons, parfois complètement isolées en bout de pistes défoncées butant sur les rivages battus par la pluie et le vent:

Parfois au centre des villes:

Tantôt peintes avec des couleurs vives,

ou bien toutes simples, dans la sobriété des bardeaux de bois:

À l’exception de l’église de Castro dont l’intérieur expose une magnificence étonnante et une certaine sophistication dans la décoration des boiseries,

Les intérieurs des autres églises que nous avons visitées sont au contraire émouvants de simplicité, une sorte de « naïveté pure » , un dépouillement qui va à l’essentiel de la foi.

Très belles expériences…comme cette Vierge habillée d’une robe de lainage tricotée et d’un manteau tissé main.

Incendies, tremblements de terre et climat océanique pluvieux ont constamment réuni au cours des siècles les communautés pour reconstruire et entretenir, de plus en plus difficilement, ces lieux de culte.

Déjà 16 Eglises Chilotes ont été déclarées par l’UNESCO patrimoine mondial de l’Humanité, et ont pu bénéficier de restaurations impressionnantes.

Nous avons connu de vrais moments de sérénité dans ces édifices chargés de croyance et d’humanité.

La zone Chilienne du Sur Chico, « Petit Sud », débutant à environ 1 000 kms au Sud de Santiago et juste au Nord de la Patagonie, est le fruit d’une forte activité volcanique entre la Cordillère et le Pacifique.

En résulte une région complexe à appréhender pour nous comme en témoigne notre carte, les pistes se glissent (pas toujours!) entre les volcans, les lacs et les torrents. Il faut un bon GPS et une excellente co-pilote pour s’y retrouver! Cette complexité géographique a d’ailleurs permis aux indiens Mapuches de résister à la colonisation jusqu’aux années 1850.

Mais le jeu en vaut la chandelle, nous nous sommes régalés de découvrir à chaque virage:

Des volcans fumants au pic enneigé,

Des lacs innombrables, aux eaux cristallines (et glaciales!) aux couleurs allant du jade au bleu profonds,

Des rivières tumultueuses,

Des forêts anciennes avec des espèces rares telles que les majestueux araucaria,

Des sources chaudes en pleine nature tels que les Termas Geometricas,

Et bien sur le Pacifique avec ses plages de sable volcanique noir permettant ce contraste digne des pires tortures de l’Inquisition: on se brule la plante des pieds avant de se les geler dans une eau glacée par le courant de Humbolt qui remonte du Pole Sud…

Un rêve qui a plusieurs décennies devient un mythe.
Découvrir de mes propres yeux ces Géants mystérieux de l’île de Pâques a été à la fois la perte irréversible d’un mythe et l’accomplissement d’un rêve.

C’est un pari risqué.
Fort heureusement, la confrontation avec les sculptures Moais m’a ravie par l’esthétisme de leur mise en situation, leurs significations, l’origine et le développement de leur iconographie, leurs parcours historiques mouvementés.

Un petit briefing historique:
Aussi invraisemblable que paraît l’exploit de venir des Îles Marquises en bateau, les Maoris polynésiens ont bien débarqué dans les années 900-1000 de notre ère sur l’île de Rapa Nui (Ile de Pâques) dans l’idée de la peupler.
En deux ou trois siècles, la population va s’agrandir significativement – plusieurs milliers d’habitants- tout en développant une organisation sociétale complexe et hiérarchisée.

Venons en à ce qui nous fascine le plus: les Moais.

La plus ancienne sculpture retrouvée sur l’île à une posture qui se rapproche significativement de celle du Tiki polynésien accroupi sur ses genoux.
Dieu Tiki que nous avons retrouvé bien représenté en Nouvelle Zélande.

Or le Moai de Rapa Nui a une typologie normée : un personnage en buste, pectoraux un peu grassouillets à la polynésienne, les bras collés au corps, les mains qui se rejoignent au bas du ventre, et pas de membre inférieur représenté.

Ceci corrobore bien l’idée que les Rapanuis, contrairement aux autres îles colonisées, ont vécu une véritable évolution et appropriation de leur propre culture. Bravo!
On distingue également trois époques de sculpture: une primaire, une classique et la dernière période très stylisée.

En visitant l’unique carrière de Rapa Nui qui démarra son activité aux 12/13éme siècle, on peut constater que les Moais en tuf volcanique sont posés au sol sans ordre établi:
ceux qui se cassaient quand ils étaient  » roulés » sur des troncs de palmiers, restaient sur place,
ceux qui étaient juste terminés se situaient au flan de la carrière, ou prêts à être déplacés

Alors pourquoi ce sentiment que tout s’est arrêté d’un coup? Pourquoi uniquement à cet endroit peut-on voir des têtes sans buste dépasser du sol?
Un peu de suspens…la réponse pour plus tard!

D’abord, les Moais ne représentaient pas des dieux mais des ancêtres.
Chacune des puissantes familles qui organisaient l’île commandait un ou plusieurs Moais.
La mission du Moai est de protéger les siens et leurs villages.
C’est une notion qui m’est chère…
Tant que le Moai n’a pas les yeux gravés, il n’a pas de pouvoir: le regard de la sculpture est un véhicule qui permet à la puissance surnaturelle des ancêtres - le Mana- d’agir.

C’est la raison pour laquelle les Moais sont dos à la mer puisque leurs regards aux pouvoirs magiques devaient protéger les villages de ces familles.

La majorité des Moais sont installés sur une plateforme cérémonielle en bord de mer, car les familles riches habitaient sur les côtes tandis que le peuple vivait à l’intérieur de l’île pour cultiver et faire de l’élevage.
Sur le Ahu Tongariki, ce sont les ancêtres de 15 familles principales qui sont représentées pour l’entente et la protection de tous.
Le spectacle est sublime.

Mais voilà…l’édification de ces Moais et surtout leur déplacement sur des troncs d’arbres vers les ahus ont conduit à une véritable déforestation excluant toute construction de bateaux pour migrer vers d’autres îles ou pêcher en haute mer. Conjugué à l’accroissement de la population sur cette île volcanique peu fertile, le manque de ressources a provoqué une grande famine.
Le peuple s’est révolté très violemment. Il a massacré tous les chefs des grandes familles, a brisé ou jeté face à terre tous les Moais pour que le regard protecteur de leurs ancêtres ne leur soit plus d’aucun secours. Bien évidemment , le travail de la carrière a été arrêté du jour au lendemain et ceci a mis fin à 500 ans d’activité artistique.

Le temps et le vent faisant leur œuvre, les Moais situés au flan de la colline de la carrière ont été ensevelis dans la terre, ce qui explique que nous ne voyons que le dépassement des têtes de certaines sculptures.

J’imagine la perplexité des européens quand ils ont découvert au 18ème siècle, une île aride aux géantes sculptures énigmatiques brisées à terre, habitée par un peuple farouche et hostile.

Les Moais restent encore un mystère dont le voile est progressivement levé: l’archéologie soutient en grande partie la tradition orale, et les restaurations des principaux sites identifiés ont été achevés.

Même si toute énigme devait être résolue, je peux vous assurer que la magie des Moais continue à opérer et fascine encore et toujours celle qui en a tant rêvé!

F.

« Valparaiso, comme tu es inconséquente… Tu n’as pas peigné tes cheveux, tu n’as jamais le temps de t’habiller, tu t’es toujours laissée surprendre par la vie. »

C’est ainsi que le poète Pablo Neruda décrivait la ville où il avait établi une de ses résidences: La Sebastiana, qu’il appelait aussi « la maison dans les airs »

De chacune de ses pièces superposées, comme en équilibre sur 4 étages, des vues éblouissantes sur la ville avec ses maisons colorées qui dégringolent jusqu’au port malfamé. La légende veut que les habitants allaient récupérer des tôles et des fonds de peinture abandonnés par les bateaux de passage afin de rafistoler leurs maisons, ce qui expliquerait le côté bariolé et hétéroclite de l’ensemble…

Valparaiso est d’abord une ville portuaire, première étape pour le bateaux qui avaient contourné le Cap Horn avant de rejoindre les richesses du Pérou et de la Californie.
Un vrai âge d’or, au propre et au figuré, mais aussi des drames comme le séisme de 1906 qui détruisit la majorité de la ville et ensuite l’ouverture du Canal de Panama en 1914 qui porta un coup fatal à son économie. Un bel exemple de cette nostalgie avec cette rue, un temps la plus riche de l’Amérique latine, avec ses hôtels particuliers XIXe magnifiques aujourd’hui à l’abandon…

Il faut être en forme pour découvrir Valparaiso! Pas une rue à plat des que l’on grimpe dans l’une de ses multiples collines (cerros) qui constituent autant de quartiers distincts, soudés et fiers.

Pas moins de 15 ascensores (funiculaires) brinquebalants pour partir à la découverte. Le dernier ayant été construit en 1916, on peut dire qu’ils sont restés dans leur jus et qu’il faut oublier tout sens du risque avant d’y monter!

Le charme bohême indubitable de « Valpo », comme on la nomme affectueusement sur place, a attiré de nombreux artistes et notamment des peintres dont les œuvres envahissent l’espace urbain: un ravissement à chaque coin de rue où escalier…

Décidément notre voyage continuera d’être sous le signe du Dakar 2014, qui a choisi Valparaiso pour sa grande arrivée finale à notre passage!

On vous confirme que les Sud Américains ont un goût prononcé pour les jolies carrosseries…

Voilà bien un nom qui fait rêver, lorsqu’on le découvre, enfant, sur une mappemonde, avec cette grande étendue blanche en son centre signifiant le salar.

Ce désert se mérite, surtout si l’on arrive, comme nous, depuis l’Argentine. Il s’agit en effet de traverser la Cordillère des Andes, se frayer un chemin entre des sommets culminants autour de 6000 m, rien de moins…

La Cordillère des Andes, voilà un autre terme qui raisonne dans notre imaginaire! On pense Volcans, Sommets enneigés, Altiplano, Lamas et autres Vigognes. Eh bien c’est exactement cela!

La traversée oblige à passer des cols à près de 5000 m d’altitude par des routes en lacet. Compte tenu des effets de l’altitude sur nos organismes, la prudence recommande donc d’effectuer le trajet de près de 9 heures dans un bus Pullman spécialisé.

Au départ de Purmamarca, Perle de la Quebrada de Humahuaca,

Mais un bus latino américain est par définition en retard…

Le trajet est magnifique, avec un long passage à 4 850 m d’altitude, c’est vraiment haut et nos corps le ressentent, mais tout se passe bien!

Soudain, arrêt inattendu en pleine montagne, que se passe-t-il?

C’est le Dakar 2014 dont nous croisons le passage!

Les avis sont très partagés localement au sujet de cette course, les archéologues chiliens notamment dénoncent la destruction de sites et de géoglyphes par le passage des 400 véhicules de cette caravane.

Le passage de la frontière Argentine / Chili est un modèle d’inefficacité bureaucratique qui requière bien 90 mns de queues multiples, mais, là aussi ça passe!

A l’arrivée, San Pedro de Atacama nous apparaît comme une oasis dans un désert cerné par les volcans lointains.

Et quel désert! Le désert le plus aride du Monde, avec en son sein un immense salar (dépôt salin) de 100 km de long pour 80 de large.

On est intrigué par l’origine de tout ce sel, en fait il provient de la dissolution des sels du sol volcanique de la région environnante, apportés ensuite par les précipitations sur la chaîne andine toute proche.

Des poches d’eau abritent des colonies de toutes petites crevettes qui seules survivent à la très forte salinité et aux grandes sécheresses, et dont les flamants sont très friands.

Sur les hauteurs, à 4300 m, le plus grand champ géo thermal du Monde, les geysers du Tatio.

  
Comme les geysers sont les plus actifs au lever du soleil lorsque la température est la plus basse, on se lève à 4:30 du matin (c’est ça les vacances!), on se couvre bien chaudement car il y fait -3°, et ensuite on se laisse prendre par la magie du lieu, en faisant quand même attention à ne pas mettre les pieds dans une marmite bouillonnante!

Lorsque le soleil s’est levé et que le flot des touristes est parti, les vigognes viennent y boire, au plus grand plaisir de Frédérique…

Mais le Désert réserve d’autres surprises, au détour d’un virage de la piste, au fond d’une Quebrada (gorge), de la verdure indiquant une présence d’eau…

On remonte vers la source et là, merveille: une jaillissement d’eau cristalline et chaude (30°), les thermes de Puritama. Un véritable bonheur en pleine nature!

Plus au sud, vers 4350 m d’altitude, les lagunes altiplaniques de Miscanti et Mineques, des joyaux rutilants entre les sommets.

Enfin, toute belle journée dans le Désert se termine avec la contemplation du coucher du soleil sur des paysages lunaires, un moment d’éternité.