Nous ne souscrivons pas à la citation selon laquelle: « Quand je pars, je sais ce que je fuis, mais pas ce que je recherche ».

Nous voyageons pour découvrir: de nouveaux paysages, des lieux et des modes de vie, des manifestations artistiques. Et aussi pour rencontrer et échanger. Sur ce dernier point, soyons clairs et modestes: la nature de nos voyages en itinérance ne permet que de brefs contacts sur quelques jours au plus.

C’est pourquoi nous choyons particulièrement les belles rencontres telles que celles réalisées dans la province d’Azuero au centre du Panama.

Nous réussissons à trouver la petite maison de Dario Lopez, fabricant de masques à Parita.

Soixante jours après Pâques, cette fête confirme et célèbre la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l’Eucharistie.
Depuis cinq cents ans, entre chants, danses traditionnelles et fleurs se déroule la bataille du Bien et du Mal.  Marchant sur de magnifiques tapis de fleurs et végétaux divers, la procession du clergé fait le tour de la place de l’église, suivie de sept groupes de personnages, appelés Danzas. Parmi ceux-ci, au son de la musique rythmée par leurs castagnettes, revêtus de rouge et noir, portant des masques destinés à faire peur à la population dans un but d’évangélisation, dansent notamment les Diablos Sucios (sales).  En voici quelques exemples tirés d’internet.

   
Chaque masque est unique, selon l’inspiration de Dario, puisque, ainsi qu’il nous l’explique avec un sourire: comme il n’a pas encore rencontré le Diable en personne, il continue donc à en inventer de nouvelles représentations !

Nous sommes émerveillés et lui commandons un masque qui devrait nous arriver en mars en France, si les dieux (et la poste panaméenne!) sont avec nous!

Plus tard, à côté de l’église coloniale de Parita,

nous rencontrons Macario Rodriguez, un des rares restaurateurs de statues d’églises et de rétables anciens.

A la demande des paroissiens très attachés à leurs statues originelles, il réalise de véritables merveilles en redonnant vie à des statues qui ont bien souffert du climat local chaud et humide.

Il est légitimement fier de nous expliquer ses restaurations en cours et passées.

Son travail absolument remarquable restitue des statues aux teintes douces et authentiques, qui se fondent ensuite parfaitement dans l’environnement de leur église d’origine.

Ces rencontres simples et sincères sont le sel de nos voyages. En quelques instants, complicité et confiance se nouent dans une communauté de goûts et de valeurs universelle, c’est bien vrai: l’étranger est un ami que l’on n’a pas encore rencontré.

Le Canal de Panama est un de ces lieux mythiques qui a animé nos rêves de voyages d’enfant, au même titre que le Cap Horn ou l’Ile de Pâques.

On ne résiste pas au plaisir de l’aborder en bateau, depuis le Pacifique.

On passe devant le musée de la bio diversité dessiné par Frank Gehry, avec le quartier ancien « Casco Viejo » en 2eme plan puis au loin une sky line hyper moderne témoignant de l’énergie du pays.

Il s’agit de remonter deux jeux d’écluses: Miraflores et Pedro Miguel,

(la traversée de 77 km dure 9 H pour les cargos qui sont constamment chaperonnés par de puissants remorqueurs)

afin d’atteindre le lac artificiel créé à 26 m au dessus de la mer pour franchir la cordillère,

atteindre le lac Gatun, avant de redescendre et déboucher dans l’Atlantique.

Des locomotives électriques, entièrement en aluminium, maintiennent en permanence les cargos bien au centre du canal,

et c’est un spectacle vraiment étonnant de voir les énormes navires se croiser, monter et descendre avec aisance malgré leurs incroyables tonnages!

Au milieu du lac Gatun, une montagne surnage avec sa végétation et faune intactes et a été transformée en réserve naturelle et lieu d’expériences gérée par le Smithsonian Institute: le Barro Colarodo où nous effectuons une randonnée avec quelques rencontres sympathiques…

Un peu d’histoire:

La première mention d’un canal à travers l’isthme remonte à 1534, quand Charles Quint suggéra qu’un canal à Panama aiderait le voyage des navires acheminant l’or du Pérou et de l’Équateur.

Le chemin de fer du Panama fut innauguré le 27 janvier 1855. Ce premier chemin de fer transhysthmique facilita grandement le commerce et constitua un élément important de l’établissement du canal, par exemple pour le transport du matériel.

Suite au succès du canal de Suez, les Français, sous la direction de Ferdinand de Lesseps (ci dessus sa statue devant l’ambassade de France) qui avait réalisé ce dernier, commencèrent la construction d’un canal au niveau de la mer (sans écluse) au Panama le 1er janvier 1882. La fièvre jaune, le climat difficile, les tremblements et glissements de terre ainsi que la mauvaise gestion financière mettront à mal ce projet. Il était clairement trop ambitieux de vouloir creuser la montagne afin de rester au niveau de la mer. Environ vingt milles ouvriers payèrent de leur vie cette folle ambition.

Gustave Eiffel concevra bien un système de dix écluses mais les graves difficultés amplifiées par l’affairisme déboucheront sur la mise en faillite de la compagnie en 1889, déclenchant ainsi le fameux Scandale de Panama.

Les États Unis achetèrent les droits d’exploitation et de construction du canal de Panama en 1903.
D’entrée de jeu les USA font de ce projet un projet national, avec des écluses comparables à celles de leurs grands Lacs. Ils bénéficient aussi du fait qu’en 1901 le rôle des moustiques dans la transmission de la fièvre jaune avait été enfin compris, permettant des campagnes d’éradication efficaces.

Ce n’est qu’en 1999 que la zone du Canal a été intégralement rétrocédée au Panama.

Ce presque siècle de présence forte des USA a fortement marqué le Panama d’aujourd’hui: chaines de fast food, baseball, musique Soul et R&B…

Mais le soleil, l’océan, les pélicans et la douceur de vivre ont quand même repris le dessus!

Nous vous adressons les liens qui vous permettront de partager notre ravissement.

Tout d’abord, le Festival de Cartagena de Indias nous a fait découvrir la musique telle qu’elle était jouée a la fin du XVème siècle lorsque Christophe Colomb réalisa ses expéditions dans les Caraïbes.
A cette époque, la musique jouée en Espagne recevait de multiples influences: arabo-andalouses bien entendu, et également celles des musiques sacrées juives et catholiques.
Sous la brillante direction de Jordi Savall, l’orchestre Hesperion XXI – La Capella Reial de Catalunya a exécuté un concert étonnant de viole de gambe, de harpe, une variétés de flûtes anciennes, tambour, …accompagnant un récitant de la biographie de Christophe Colomb. Quelques mesures plus tard, nous nous incarnions dans le personnage….

Jordi Savall – Hespèrion XXI

Dans un autre registre, nous avons découvert Alexis Cárdenas, violoniste vénézuélien virtuose qui se situe au croisement de la musique classique et de la musique populaire

Ensamble Gurrufío y Alexis Cárdenas – Pajarillo

Pour conclure notre festival colombien, nous avons écouté le grand et immense nostalgique musicien argentin: Rodolfo Mederos
Son Bandoneon nous amène hors limite, au delà de la « conexion » !
Ami(e)s tangero et tangera….à danser sans modération….

Rodolfo Mederos Trio – Sur (Aníbal Troilo)

Mederos – Milonga de mis Amores

Arrivés à Panama, le Festival de Jazz battait déjà son plein et nous avons littéralement « arrachés » les dernières places au Danilo’s Club

pour un grand coup de cœur:
Tal Gamlieli Trio.
C’est un groupe israélien de Jérusalem fondé par le contrebassiste Tal Gamlieli, avec Chai Bar David au piano et Amir Bar Akiva à la batterie.
Remarquable!
Nous vous mettons en liens nos deux morceaux préférés: Negev ( éloge au désert) et Wonder en hommage au père de Tal qui poussait toujours plus loin sa curiosité….

Tal Gamlieli Trio | Negev

Tal Gamlieli Trio | Wonder

Le dernier jour du Festival, un gigantesque concert gratuit a eu lieu dans la Cité du Savoir, pour que tous les amateurs de jazz puissent écouter et ré écouter les concertistes.

Couchés dans l’herbe, nous avons passé quatre heures de bonheur….Viva Panama!

Bonne écoute et plein de rêves!