Après nos aventures glacées de Patagonie et de Terre de Feu, nous avions hâte de retrouver les douces températures du Nord,  C’est chose faite à Iguazu, ces extraordinaires chutes d’eau aux limites de l’Argentine, du Brésil et du Paraguay.

Douceur et humidité tropicales sont au rendez-vous (pas comme la valise de Frédérique qui a été définitivement perdue par Aerolineas Argentinas…)

Nous découvrons les chutes au détour des chemins.

Les chutes d’Iguazu sont considérées comme une des 7 merveilles naturelles du Monde, avec plus de 275 cascades distinctes!

Nous ne résistons pas à l’expérience de la « Ducha Argentina » consistant à remonter les rapides en bateau semi-rigide jusqu’à se jeter littéralement sous les chutes.

Nous en ressortons trempés mais ravis, et comme purifiés par ce déferlement naturel.

Les passerelles permettent de s’approcher au coeur des chutes et de savourer les « arcos iris » (arcs en ciel) en jouant avec le soleil.

Aucun doute: ces chutes méritent bien leur place au classement des Merveilles!

Lundi 17
Ushuaia : le taxi atteint le bout de piste en terre et s’arrête devant le ponton du club nautique Afasyn. C’est parti pour le début de l’aventure!

Découverte de notre bateau, « Paradise »: les chromes ne sont certainement pas rutilants, le pont est encombré de cordages, bidons, voiles et casiers bien arrimés,…ça sent la bourlingue.

A l’intérieur: le carré est très spacieux pour un monocoque: claustrophobie limitée. Notre chambre à deux bannettes superposées est un luxe que nous apprécions immédiatement.
Bizarrerie : pas de capitaine en vue jusqu’en soirée… Les arrivées se déroulent au fur et à mesure et nous sommes ravis de nos rencontres avec le futur équipage et la future équipée.

Mardi 18
Formalités de douanes argentines accomplies dans la lenteur administrative d’un ancien état militaire, nous levons enfin l’ancre pour 25 milles, direction Puerto Williams sur l’île Navarino, en face d’Ushuaia, sur l’autre rive du Canal Beagle.
Escale obligée pour rentrer au Chili et recommencer avec patience les formalités douanières.

Manque de chance: c’est la relève des douaniers et les prochains n’arriveront que par l’avion du lendemain pour un RV dans l’après midi.
La vie est ainsi faite que ce qui apparaît comme un contre- temps devient plus qu’une opportunité: un sauvetage. Ce délai permet à Thierry de se faire soigner par un chirurgien de la Marine chilienne, d’éviter ainsi une grave infection rénale et de pouvoir continuer l’aventure.

Mercredi 19

Découverte du mythique Micalvi de Puerto Williams. Comme Jean Raspail le qualifie :  » Ce petit navire est un personnage de roman. » Construit en Allemagne pour naviguer sur le Rhin, le Micalvi n’avait jamais vu la mer jusqu’à ce qu’il se retrouve affrété pour livrer des munitions au Chili, à la veille de la Première Guerre mondiale. Sans grand espoir de rapatrier le bateau en plein conflit sans qu’il soit coulé par les Anglais au large des Falklands, les Allemands décident d’abandonner le Micalvi au Chili sous la formule originale:  » Emballage perdu. Gardez tout ». Devenu l’unique navire de guerre chilien dans cette zone, le Micalvi va exercer pendant quatre décennies tous les métiers en Terre de Feu, de ravitailleur de phares à sauveteur d’indiens, topographe, postier… et son imposante cheminée sera une figure emblématique de civilisation pour les fuégiens. Il sera finalement échoué et deviendra le Club nautique le plus austral du monde. Le soir, l’ambiance est surchauffée par les marins de tout horizon,solides buveurs de pisco qui attendent la  » fenêtre » pour faire le Cap ( il faut comprendre: bonne météo à 3 jours pour un A/R au Cap Horn)

Justement les conditions météo ont changé : un fort coup de tabac est en route et si nous partons maintenant vers le Cap Horn, les autorités chiliennes risquent de nous refuser l’autorisation de naviguer autour du Cap. La perspective de rester deux ou trois jours coincés dans un mouillage difficile par 80 nœuds de vent nous fait changer nos plans.

En avant toute pour la découverte du Canal Beagle!

  
Observation des oiseaux: mouettes, sternes, cormorans, albatros à sourcils noirs, canards vapeurs, pétrels.

La bibliothèque de bord est très orientée aventures Patagoniennes et Antartique. J’en profite pour lire le fameux livre de Jean Raspail: Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie. Sa douce folie me fait m’interroger sur ma présence en ces latitudes, heureusement le vent chasse les mauvaises idées.
Mouillage à minuit au fond d’une Caleta .

Jeudi 20

De part et d’autre du canal, de petites montagnes très boisées sont décorées par quelques séracs blancs accrochés sur les versants.
Accostage en annexe au milieu d’innombrables marguerites à l’estancia Ferrari où des gauchos très bruts de décoffrage élèvent des chevaux.

  
Une partie de l’équipage part en ballade à cheval, traversant des rios de 1,50 mètres de profondeur, galopant dans cette espèce de  » toundra » spongieuse….nous sommes heureux de les récupérer après cette expédition et surtout de ne pas en avoir fait partie!

Le baromètre est en chute libre, nous nous dépêchons vers notre prochain mouillage très abrité en nous enfonçant dans le canal de plus en plus étroit, au milieu des otaries, des lions de mer et des manchots de Magellan qui pêchent dans les eaux de plus en plus froides.

  
Nous nous interrogeons sur la « limite » des eaux de l’Atlantique et du Pacifique. Grande discussion sur ce qui permet d’établir cette séparation: je découvre le circum polaire, les eaux froides plus lourdes du Pacifique qui plongent sous les eaux plus chaudes de l’Atlantique…en résumé, je vous l’affirme, cette confrontation est plutôt violente.
A une heure près, avant que le vent d’Ouest hurle au dessus de nos têtes, nous nous planquons dans la Caleta de Olla avec un solide amarrage du voilier par quatre aussières de 150 m de long chacune attachées à des arbres soigneusement évalués pour leur résistance.
J’aime l’idée d’être rattachée à la terre comme par un cordon ombilical.

Vendredi 21
Journée sans navigation car les conditions sont trop difficiles.
Arnaud, le capitaine très taiseux de notre voilier (formé à bonne école du Pen Duick par un Tabarly « grognant » ses mots, paraît-il) nous gratifie d’un allumage du poêle…. Ce n’est plus 6°C humide dans le carré, mais une douceur « séchante » qui nous envahit… De là à chanter Sea, Sex and Sun…il faudrait déjà que j’enlève mon tricot de corps technique, mes trois polaires, mon collant matelassé et mon pantalon doublé de polaire…

Relève du casier des « centollas » – araignées de mer: les os d’agneau de la veille et deux boîtes de sardines nous ont assuré la prise d’une quinzaine d’araignées de mer…comme elles galopent sur le pont, nous les enfermons à l’intérieur du cockpit…avant de les déguster bien arrosées d’un vin blanc argentin.

Samedi 22
Les monts de la renommée et redoutée Cordillère Darwin que nous longeons sont progressivement de plus en plus enneigés malgré la saison estivale.

Enfin un grand glacier, imposant comme une montagne, pas d’espace pour une longue vallée glacière, que des fronts en aplomb qui tombent abruptement sur le Beagle. Le Glacier Pia semble avoir saupoudré l’eau de ses petits icebergs. Nous avançons prudemment, à petite allure dans un raclement sourd et métallique que provoquent ses gros  » glaçons » qui frottent contre la coque du bateau. L’air se glace à l’approche du Pia. C’est envoûtant.

Dimanche 23
Surprise! Les icebergs ont été emportés par le vent et la surface de l’eau est lisse comme un miroir. La neige fond sur le pont du bateau. Seuls les plongeons des dauphins rompent ce silence magique.
Découverte dans l’anse voisine du très grand glacier Guilcher, un des rares glaciers qui « avance » encore.

Posté à 200m, le froid vif est saisissant. Les  » glaçons-icebergs » se densifient autour du bateau.
Le spectacle du glacier est tout autant fascinant qu’inquiétant : craquements lugubres de cette masse énorme, bruits équivalents à des coups de tonnerre, qui s’ensuivent par la chute fracassante d’icebergs… Les vagues se répercutent jusqu’au bateau…
Nous ne nous en lassons pas… sauf les orteils qui commencent à geler et nous incitent à continuer la route en passant par un massage salvateur des pieds au dessus du poêle.

Mouillage à Très Brazos sur l’île Gordon, Caleta Cincos Estrellas.

   
Paysage idyllique, carte postale australe.
Belle randonnée jusqu’aux cimes d’où nous admirons les deux bras du Canal Beagle. Le spectacle du belvédère se mérite car le sol , appelé « turba » est fait d’une mousse très spongieuse dans laquelle on s’enfonce parfois jusqu’au mollets, les lichens sont abondants, les pierres glissantes et le dénivelé costaud….mais la beauté qui nous entoure est comme une bénédiction.

Lundi 24

Départ au levé du soleil pour une  » Nav » de 10 heures jusqu’à Puerto Williams.
Les reflets des montagnes enneigées, éclairées par le soleil, illuminent la mer. Les glaciers bleuissent et étincellent au ras de l’eau. Nous apercevons un voilier comme le notre: ça nous donne un échelle de l’immensité que nous traversons.

Il fait froid, très froid, très très froid…

Nos longues navigations sont souvent animées par des discussions sur les héros passés et présents de ces terres de l’extrême, par la découverte de la face sombre de célébrités comme Darwin qui méprisait si violemment les Indiens de la Terre de Feu, sur des Capitaines bien intentionnés comme Fitz Roy qui a provoqué un véritable fiasco ethnologique. Nous nous faisons aussi la lecture sur la faune et la flore qu’on repère aux jumelles, ainsi que sur l’histoire de ses nombreuses îles australes et antarctiques qui portent quelques fois, bien paradoxalement le nom de découvreurs, appelés inventeurs, vrais « bouchers » d’otaries et de baleines.
Nos lectures font galoper nos imaginations au grand large.

Ce soir, retour vers la civilisation: 2 douches publiques dont une seule produit de l’eau chaude, un faible internet et un gros poêle dans le Milcavi! La notion de « revivre » est si simple parfois.

Mercredi 26
Dans le silence matinal, nous quittons sur une mer d’huile Porto Toro, ses chalutiers multicolores et son église en tôle ondulée jaune et bleue.

Dès la sortie de l’anse, une odeur nauséabonde nous fait scruter l’horizon à la recherche d’une colonie de manchots. Droits comme des « i », tassés sur deux îlots, ils sont là imperturbables, légèrement à l’écart de gros lions de mer bien flasques.
Les oiseaux tourbillonnent autour de nous, les manchots plongent plus par jeu que par nécessité.

Sur un lointain horizon, nous commençons à apercevoir de grands jets d’eau et d’air au dessus de la surface de l’eau: des baleines! Au fur et à mesure, notre cap nous amène à traverser leur route. Leurs plongeons sont de plus en plus proches jusqu’au point où ces rorquals viennent nager autour du bateau, attirés par sa coque noire qui pourrait leur rappeler un de leur congénère. L’excitation de notre équipée est à son comble, le spectacle dure plus d’une heure…nous jubilons à l’unisson de ce moment privilégié.
Direction Cap Horn, le ciel se noircit de nuages gris métalliques. Soudain, ordre de prendre 2 ris dans la grand voile, de dérouler le foc au quart, et de préparer la trinquette. A l’instant même où le moteur est éteint, un vent de 30 nœuds se lève furieusement: d’une mer étale, nous basculons en quelques minutes dans une gîte franche au près. Les lames nettoient le pont: nous rentrons dans la Baie de Nassau ( inutile de préciser qu’il n’y a aucun rapport avec les Bahamas), le froid devient plus vif et humide…Des albatros se regroupent à la surface de la mer, se régalent des rafales pour prendre leur envol et, ailes bloquées, planent dans les vents tumultueux.
Nous traversons d’un seul bord l’archipel des Wollaston, îles austères râpées par le vent qui s’égrainent dans la mer australe comme les derniers osselets de la Cordillère des Andes.

  
Le Cap Horn se rapproche à vive allure, bientôt la VHF crachote et nous saluons le gardien du phare en déclinant scrupuleusement nos coordonnées GPS ( comme s’il ne le savait pas) pour que la bureaucratie chilienne se mette en marche. Nous recevons dans la foulée un chaleureux « Bienvenido al Cabo de Hornos ». Protégés par la falaise, nous nous regroupons à la proue pour La Photo, sous la fameuse plaque de métal dans laquelle se découpe un albatros, hommage aux marins disparus en ces lieux. Loin devant, la houle se creuse d’une manière inquiétante: c’est l’affrontement des deux titans océaniques au passage de Drake pour continuer vers l’Antarctique. Heureusement, pour nous l’aventure s’arrête au Cap et ravis de notre fantastique journée de « beau » temps fuégien*(en dessous de 30 nœuds de vent, la météo chilienne n’annonce pas la force du vent, car elle est considérée comme clémente…hum!), nous retournons exaltés ( et aussi soulagés pour quelques uns d’entre nous) vers les Wollaston pour notre abri de la nuit, avant de retrouver le Canal de Beagle et enfin Ushuaia.

Belle aventure en Terre de Feu qui nous donne le sentiment d’avoir vécu consécutivement El Fin Del Mundo (en allant vers le grand Sud) puis El Principio Del mundo, en revenant à la civilisation.

F

Quand on a la chance d’aborder le glacier Perito Moreno par temps clair et que un de ses desserts préféré est la meringue… Alors la comparaison ne fait aucun doute: on rêve d’être en présence d’une immense et majestueuse meringue! Et les dimensions confirment notre impression: il s’agit bien d’un glacier de 30 km de long avec une « falaise » de 60 m dominant le lac!

Puis lorsque l’on a la chance de pouvoir gravir le glacier, armés de crampons et bien encadrés, le contact avec la glace devient plus tactile, on savoure les transparences, on goute l’eau (bonne) et on croque la glace en pensant: cocktails!

Enfin, captivés par le spectacle des multiples sculptures formées par le gel et le vent,

on entend un pan entier de glace s’effondrer avec fracas dans le lac, on est à la fois émerveillé et saisi par les puissances en jeu.

Nous éprouvons chaque jour un sentiment d’immensité qui nous amènerait à croire en une continuité infinie du paysage, alors même que des changements radicaux de topographie et de végétation nous éblouissent sans cesse.

Des photos valant mieux qu’un long discours, voici une de nos journées typiques : 300 kms de voyage entre Salta et Purmamarca.

Départ de Salta altitude 1200 m
La ville fut fondée en 1582 comme ville étape entre Lima et Buenos Aires. Salta connut une grande opulence durant la période coloniale espagnole jusqu’à la fin 18eme. Puis Salta perdit progressivement de sa prépondérance commerciale, surtout au tournant du 20ème siècle au profit de Buenos Aires. Son architecture témoigne toutefois de son passé prestigieux.

A seulement 50 kms de Salta, la Quebrada del Toro présente un paysage montagneux et verdoyant. La route sinueuse, alternant asphalte et piste, entame une longue montée en altitude.

A environ 3000 mètres d’altitude, les Ruines de Tastil constituent les vestiges d’un site Indien Diaguita qui abritait, vers 1500 ans après JC, trois milliers d’habitants environ. Ce paysage pierreux et aride est désormais envahi par une « forêt » de cactus.

Continuation vers Abra Blanca à 4100m d’altitude, puis descente dans la Plaine de Munano où nos « premiers » lamas broutent en pleine liberté, dans un paysage à perte de vue.

Passé la triste ville ex minière de San Antonio de los Cobres, l’immense étendue du paysage s’anime de grands tourbillons de sable.

Puis soudain, changement total de décor avec Salinas Grandes. C’est une formation saline qui forme une couche très épaisse de sel sur près de 40 000 hectares. Tantôt la végétation permet aux vigognes de faire leur coquette en posant avec leur meilleur profil devant la caméra ou bien le sable prend le dessus, et rend le paysage vide de toute vie.

Tres Morros altitude 3500m…un peu isolé!

Puis lente ascension vers un col à 4200m pour descendre la Cuesta de Lipan avec un dénivelé vertigineux de 2000m en 30 kms vers Purmamarca : frein moteur exigé!

Puerta de Lipan : après l’aridité de l’altitude, surgissent de surprenantes formations géologiques en forme de cheminée colorées.

Enfin arrivée à Purmamarca altitude 2200m –
Le tourbillon de paysages aux multiples variantes de notre journée se termine sur un feu d’artifice: la Quebrada de Humahuaca, dite la Quebrada aux sept couleurs…

Un peu de repos pour se remettre de tant d’émotions!

Il y a très, très longtemps, il y a 230 millions d’années, à une époque qu’on appelle le triasique, vivaient de nombreux dinosaures dans une grande vallée au Nord Ouest de l’Argentine appelée Ischigualasto.

Alors qu’une gentille famille des dinosaures à petites têtes et gros corps se promenait nonchalamment, elle rencontra les méchants raptors carnivores en train d’attaquer leurs voisins. Ils ne pouvaient rien y faire….la vie était souvent violente entre eux en ce temps là, c’était comme ça!

Aussi notre famille de dinosaures et leurs descendants, pacifiques et herbivores, continuèrent -t-ils à manger « tranquille » des tonnes d’herbes pendant quelques milliers d’années en « total lâcher prise » …

Jusqu’au jour où …. patatrac!
Une mystérieuse météorite venue de l’espace s’écrasa sur la Terre. Sous le choc, le sol se souleva en certains endroits et créa ainsi des montagnes aux couleurs féeriques d’ocre, de rouge et de noir et d’immenses canyons comme celui de Talampaya.

Malheureusement, cet événement transforma également le climat de cette région verdoyante en une zone aride et semi-désertique.

Fini la belle herbe, que des cailloux!
Dans ces paysages parfois lunaires, les dinosaures n’ayant plus assez à manger, disparurent les uns après les autres, pour la grande chance des ancêtres des humains qui n’auraient pas pu lutter contre ces créatures.

Pour preuve, il faut voir Maminou faire semblant de se défendre pour comprendre combien la vie aurait été impossible avec ces gros bestiaux!

Arrivée le 1er janvier en début d’après-midi à La Rioja, petite bourgade de l’intérieur du pays.
Le thermomètre de la pharmacie indique plus de 40°, la ville paraît morte, c’est visiblement l’heure de la sieste…

Nous sommes cependant intrigués par la présence d’énormes haut parleurs aux coins des rues principales, étrange pour une petite localité endormie…

Après la sieste, figure imposée dans la région l’été, nous découvrons une ville transformée: de nombreux villageois accourent vers la place de la Cathédrale, les hommes portent des bâtons ornés de boules et de rubans de papier multicolores et les dames des sortes de diadèmes avec des fleurs et aussi des rubans.

Certains hommes en pénitence viennent se prosterner à genoux devant des statues dans la cathédrale.

Certaines jeunes filles arrivent à concilier piété et dernière mode argentine: chaussures à plateformes et shorts moulants…

Que se passe-t-il donc?

C’est la célébration annuelle du Nino Alcalde ou Fiesta do Tinkunaco!

Alors que les indiens Diaguitas ont fortement résisté à la colonisation espagnole et que la tension était extrême entre les deux communautés c’est en 1593, un frère jésuite est allé au devant des indiens avec une image du Christ enfant. Les Diaguitas ont alors accepté la paix avec les Espagnols à la double condition que l’alcalde espagnol (maire) démissionne et que l’Enfant Jésus soit sont remplaçant. Le nouveau maire fut alors nommé « Nino Jésus Alcalde ». Les indiens se sont ensuite progressivement convertis à un catholicisme mêlé de syncrétisme.

Depuis cette date une fête annuelle rend hommage à cette paix de 1593, avec une grande procession qui présente la statue du Nino Alcalde, ainsi que celle de Saint Nicolas de Bari. Cette statue sculptée au XVIIe en bois de noyer est elle aussi fédératrice entre les deux communautés de part sa couleur sombre: les habitants l’appellent affectueusement « nuestro santo moreno », notre saint bronzé.

Les descendants des indiens, ornés de coiffes en papier et de miroirs, portent le Nino Alcalde tandis que les descendants des colons portent Saint Nicolas de Bari.

Rencontre, fusion et tolérance sont les maîtres-mots de cette célébration.

Nous avons été frappés par les messages religieux scandants la procession: paix et solidarité entre les communautés mais aussi des messages de nature politique plus rare dans l’église européenne, tels que « Notre priorité absolue doit être l’aide aux plus démunis » et « Luttons contre le cynisme du Consumérisme »!

Nous avons alors beaucoup mieux compris l’origine des messages du Pape François, si novateurs après ceux de ses prédécesseurs.

On a du mal à utiliser le terme de Tag ou de graffiti lorsque l’on rencontre des peintures aussi élaborées et esthétiques, le terme de peinture urbaine paraît plus juste.

Quelle joie de retrouver à Buenos Aires cet art qui nous avait ravi en Australie, à Adélaïde, Melbourne et Sidney.

A peine quitté notre hôtel, Avenida Córdoba, nous tombons sur ces peintures superbes qui augurent bien de notre séjour:

Certaines peintures sont plus discrètes sur un coin de mur:

D’autres envahissent les rideaux des magasins le soir:

De vraies fresques enfin:

« La vida es un a Milonga y hay que saber bailarla! »

Arrivés à 1 heure du matin, après 24 heures de voyage et avec une température extérieure de 28°C, engoncés dans notre taxi, nos yeux scrutent la nuit en recherche de repères.
Évidemment, ce que l’on remarque n’est souvent pas le plus plaisant: trottoirs défoncés, poubelles renversées, les quartiers chics discrètement éclairés s’effaçant devant de grandes avenues impersonnelles qui croisent en angle droit des petites rues grises…

  
Soudain, un sourire, un repère: notre boutique-hôtel, le bien nommé Tanguero Hôtel.
Charme d’antan, culte suranné des années 40, vitrines en bois au verre bombé abritant révérencieusement des reliques du tango: chaussures, peignes, photos, collier de perles…

Nous voici au moins arrivés dans le Mythe du tango argentin de Buenos Aires… La « conexión » est faite!

Comme toutes les grandes villes, Buenos Aires s’apprivoise d’autant qu’elle se présente dans son centre, comme une mosaïque de petits quartiers, très différents en esprit, en architecture, en fréquentation…
Aussi, nous souhaitons vous faire partager dans la découverte de ce cocktail « porteno »,
l’arc-en-ciel de nos émotions

Ce qui nous a vraiment plu:
Barrio de San Telmo

  
Des ruelles pavées, des maisons basses coloniales, des antiquaires « ambiance Saint Ouen » avec des pièces exceptionnelles art nouveau, un rendez vous dominical de charme où tous les amateurs de tango – jeunes, vieux, avertis ou pas- viennent danser Plaza Dorrego en fin d’après- midi sous les jacarendas.

Ce qui nous avons trouvé plaisant sans être exceptionnel:
Barrio de Palermo Viejo

  
Se veut le secteur le plus branché de la capitale style Soho à NY avec de nombreuses boutiques dites de créateurs dans un cadre de maisons basses coloniales et d’allées verdoyantes…si c’est l’intention qui compte, …ok!

Également , Puerto Madero est une réhabilitation réussie d’une ancienne zone portuaire où les entrepôts en briques sont devenus des lofts et des bureaux, bordant les quais animés de restaurants. Agréable flânerie en soirée au bord de l’eau, appréciable quand la température de la journée a atteint des sommets à 39°C !

Ce qui nous a fortement intéressé:
Le Musée d’Art Latino-américain de Buenos Aires dit le MALBA

Ce vaste musée d’art Moderne à l’architecture contemporaine -murs de verre et panneaux zénithaux métalliques- présente une rétrospective unique des artistes Sud-américains du 20ème siècle a nos jours.
Les artistes latino-américains venus en début de siècle à Paris, Madrid, Berlin ont relayés dans leurs pays, certes avec leur sensibilité, les mouvements et les travaux d’artistes cubistes, fauvistes etc…Au fil du temps, les artistes latinos ont atteint leurs propres autonomie et expression.

  
Un moment délicieux de retrouvailles avec des peintres tels que Diego Riviera, Frida Kahlo, Fernando Botero… ou de découvertes avec Tarsilo do Amaral, Antonio Berni, Jorge de la Vera…

Ce qui nous a ému:
Las Madres de la Plaza de Mayo

  
Durant la dictature de 1976 à 1983, de nombreuses disparitions de jeunes gens jugés dissidents par la junte militaire ont eu lieu: probablement torturés, assassinés sans sépulture, rarement rendus à leurs familles.
Ces morts n’ont jamais été élucidées ni reconnues officiellement, même après cette période que les argentins ont appelé la « guerre sale ».
Le mouvement des « Mères de la Place Mayo » luttent depuis presque 40 ans contre l’oubli, revendiquent le devoir de mémoire et l’accès aux archives historiques. Même si parfois ce mouvement a été récupéré politiquement, c’est émouvant de voir ces banderoles, de palper cette souffrance si présente aussi dans la littérature argentine.

Ce qui nous est apparu comme une curiosité:
Le Cimetière de la Recoleta

  
Conçu comme un quartier ramassé d’allées principales bordées de sculptures et de ruelles étroites , les tombeaux de marbres imposants et les cryptes plus modestes se serrent les uns contre les autres. Ballade riche d’histoire de présidents, d’hommes politiques et de célébrités comme Eva Peron, « Évita » , adulée encore par certains portenos.

Ce qui nous a fait tourner la tête: El Tango
Comment vous dire comme l’art est difficile!
Il vous suffit de comparer:

Un point commun toutefois: le cœur y est!

Ce soir, Réveillon dans une des plus anciennes milongas  » Confiteria Idéal » , où le temps semble figé dans son passé alors que tous les âges virevoltent dans la jeunesse de leur cœur.

Ce ne doit pas être simple pour un élève argentin d’apprendre l’Histoire de son pays: Coups d’état, conflits frontaliers, juntes militaires, expériences populistes, népotisme et dirigeants corrompus se sont succédés tout au long du XXe siècle.  Depuis 1983, s’est installée une démocratie que les Argentins espèrent durable.

Toutefois aujourd’hui deux impressions dominent quand même:

Défiance et mécontentement importants envers le pouvoir en place: de fortes grilles et des policiers anti-émeutes sont placés devant le palais présidentiel, les manifestations très bruyantes sont quotidiennes.  En ce moment de vague de chaleur estivale, il y a de nombreuses coupures d’eau et d’électricité qui exaspèrent la population.
Cristina Kirchner est en difficulté après avoir perdu les élections partielles d’octobre dernier.  Les Argentins lui reprochent de nier la réalité de l’inflation (officiellement de 10% mais réellement à 27%).  Ironiquement nous avons rencontré un chauffeur de taxi qui a fait spontanément un parallèle avec François Hollande et son analyse très personnelle des chiffres du chômage en France!
Bref, on sent une instabilité politique qui continue.

Les crimes commis par la Junte Militaire n’ont pas été oubliés et les Madres de la Plaza de Mayo continuent de demander des enquêtes pour retrouver leurs enfants et petits enfants disparus. En effet, il s’agissait souvent de jeunes couples engagés politiquement que les militaires kidnappaient, torturaient puis tuaient. Le drame ne s’arrêtait pas là car les militaires faisait ensuite adopter les enfants désormais orphelins sous une nouvelle identité. Aujourd’hui ces enfants, qui ont l’âge des nôtres, ne savent probablement qui est leur vraie famille…

Le régime dictatorial a été destitué en 1983, il n’y a vraiment pas bien longtemps.

Le parallèle avec notre vie est saisissant, si nous avions été argentins à cette même époque, peut être que, nous aussi, nous aurions disparu…