Encore quelques photos pour vous faire partager notre émerveillement quotidien lors de ces derniers jours de notre périple dans le Sud de l’Ile du Sud.

Paysages saisissants de beauté,

rencontres avec des animaux exceptionnels à voir et approcher : albatros, lions de mers, pingouins – si timides, si vulnérables!, le Kakapo- perroquet de Milford Sound sans mentionner l’homo lingus viperus algus !!!

« Blue ice.

Baby’s got blue ice

Like a deep blue sea

On a blue blue day… »

C’est la chanson culte d’Etlon John (en transformant les paroles évidemment!) qui m’est tout de suite venue à l’esprit en parcourant le « Fox Glacier » : un des 3 000 (!) glaciers qui parsèment les Alpes de NZ.  L’appellation d’Alpes n’est pas usurpée car cette chaîne de 450 km de long atteint des sommets à plus de 3 700m d’altitude.

Commençons par un peu d’histoire avec la photo d’un des premiers explorateurs, d’origine française paraît il…

La nature très fragmentée du glacier impose pratiquement un accès par hélicoptère si l’on souhaite en découvrir la partie haute.

Dès que la météo l’a permis, notre hélico nous a déposé sur le glacier.  La manœuvre est millimétrée et super pro.

Très vite nous nous équipons de crampons « à l’ancienne » et trouvons nos marques sur la glace, en suivant prudemment notre guide toutefois.

Une fois rassurés sur notre équilibre, nous sommes éblouis par le spectacle des sculptures naturelles limpides et rayonnantes.

Après plus de 2 heures à nous approprier le glacier, voilà déja le temps de repartir vers la vallée…

Après un embarquement à Wellington sur un ferry impressionnant, et trois heures de navigation en direction de l’Ile du Sud de NZ, nous faisons une entrée somptueuse dans l’anse de Picton avec des paysages type fjords.

Nous voici à nouveau « on the road again » qui devient notre cri haka de chaque matin pour tracer notre route vers Abel Tasman National Park

Nous établissons notre quartier général à  Kaiteriteri, campervan en bord de plage, svp

Le parc national est principalement accessible par bateau et nous voilà lancés sur une nouvelle expérience de bateau-taxi qui nous fait d’abord découvrir de la mer des lieux de rêve : baies de sable orangé et eau émeraude, rochers sauvages et otaries paresseuses!

Nous sommes ensuite débarqués à terre, pour une belle randonnée à fleur de montagne,ombragée par des fougères arborescentes.

S’ensuit une traversée d’un lagon à marée basse rempli de coquillages qui ont fait hurler la plante des pieds de Frédérique tandis que Thierry se la jouait stoïque Maori, pieds nus.

Nous sommes bien contents d’être récupérer par le bateau taxi, 4 heures plus tard à un autre point de la côte !

     La Nouvelle Zélande est pratiquement l’une des dernières « colonisations » de ces peuples polynésiens qui ont investi au cours de millénaires les îles du Pacifique.

Grands navigateurs, ils entreprenaient ces voyages dans le but  de s’installer dans des nouvelles terres, et à bord de leur « catamarans » embarquaient plantes et animaux pour les y adapter.

C’est la tribu des Maoris qui s’installa en Nouvelle Zélande il y a environ 800 ans.

Les Maoris se fixèrent plutôt dans l’Ile du Nord au climat plus clément, et trouvèrent notamment dans la région volcanique de Rotorua, tous les avantages du thermalisme pour faciliter leur mode de vie : chauffage, cuisine …et acclimatation des plantes qu’ils importaient.

Cette région est d’ailleurs le centre principal de découverte de la culture maori.

Les Maoris tiennent énormément à faire partager leur culture et, curieux, nous avons assisté à une de leurs soirées pour nous y familiariser.

Nous avons d’abord été accueilli par une salutation « musclée », le powhiri, qui ressemble plus à une déclaration de guerre qu’à un salut de bienvenue :

Un spectacle de danse appelé Korero, très interactif s’en est ensuivi, avec une participation énergique de Thierry dans l’apprentissage du Haka

Un Hangi nous avait été très généreusement préparé: repas cuit à l’étouffée, sur des braises, dans un four creusé dans la terre.

La soirée s’est terminée dans les vapeurs sulfureuses des geysers, au coucher de soleil en plein centre de Rotorua, assis sur des dalles chaudes.

En ce qui concerne leur artisanat, beaucoup d’objets maoris sont tissés, tressés, décorés et gravés. Cet artisanat s’étend à leur maison, leur instruments de musique… et le tatouage est considéré comme une gravure qui donne personnalité, force et témoigne du rang social.

Voici quelques sculptures et objets qui ont retenus notre attention :

D’un point de vue historique, les Maoris ont assez rapidement signé, mi- XIXème, le traité de Waitangi  avec la Couronne Britannique.  Pour résumer, les chefs de tribus remettaient tous leurs pouvoirs et leurs terres entre les mains de la Grande Bretagne qui en retour, protégeait leurs terres du dépeçage des colons francs-tireurs et se portait garant de leurs droits.

Inutile de vous faire un dessin…les Maoris ont été dépossédés de presque toutes leurs terres.

Mais l’histoire n’est pas finie ! Dans les années 1970, certaines tribus Maoris ont revendiqué l’application du Traité de Waitangi, et le Tribunal leur a accordé restitution des terres et indemnités compensatrices. Une avalanche de revendications est donc en cours… mais comment la Nouvelle Zélande va-t-elle pouvoir le gérer ?

A l’heure actuelle, les Maoris semblent bien intégrés à la population locale. Toutefois, les statistiques économiques leur sont défavorables, concernant le chomage par exemple.

Malgré la volonté politique d’assurer le bilinguisme, la mise en place des écoles bilingues maoris est difficile par le manque d’enseignants.

En tout cas, une grande majorité de lieux sont nommés d’après leur langue, à notre grand dam quand il s’agit de donner les directions au conducteur « chevronné » du camping car. Ca ressemble à ceci : quand tu arrives à Wakataka, tu prends à droite vers Kawakawa, attention pas Wakawaka que nous laisserons sur la gauche…

Avant même d’arriver à Rotorua, une odeur d’oeuf pourri vous assaille: c’est le soufre!

Pour accentuer ce sentiment d’étrangeté, des fumerolles, de-ci de-là, surgissent dans le paysage urbain sans que personne n’en soit préoccupé…

Nous voici donc dans LA  zone volcanique du centre de l’Ile du Nord de la Nouvelle Zélande.

La raison?  Les frictions des deux plaques tectoniques Pacifique et Indo-Australienne, ce qui provoque régulièrement des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, ainsi qu’une constante activité géothermale dans cette région.

Cette zone  s’étend de l’ïle volcanique de White Island encore en activité, en passant par les anciens volcans qui ont créé les lacs de Rotorua et de Taupo  et enfin les volcans éruptifs en forme de cône pointu de Tongariro National Park.(dont un s’est remis en éruption pendant notre séjour durant quelques minutes, ce qui a suffi pour bloquer l’aéroport pendant 24h!)

Pour nous, l’expérience du volcanisme et de la géothermie est complètement nouvelle.

Nous avons oscillé entre deux émotions très fortes:

D’abord l’enchantement, qui est exalté par le fantastique des paysages, des couleurs violentes, des geysers qui jaillissent à leur gré, et surtout par ces fumées qui donnent à la vie sur terre un côté irréel de contes de science-fiction.

Ensuite le sentiment de vulnérabilité face à la puissance du centre de la terre: seulement quatre petits kilomètres de croûte terrestre pour nous protéger du magma!

La Vallée Géothermale de Waimangu

Nous avons fait une belle ballade de quelques heures dans cette vallée ainsi qu’une croisière sur le lac Rotomahana (ancien cratère) et c’est vraiment l’émerveillement qui a prévalu durant cette journée.

Un rêve éveillé: une végétation généreuse dans la vallée, des plantes vivant dans les eaux chaudes, des contrastes de couleurs époustouflants…

L’Ile de White Island

A 50 kms de la côte, nous surfons sur un bateau à moteur très puissant pour débarquer dans un paysage quasi-désertique saisissant, fait de bouillonnements bruyants gris foncé, de fumées de soufre si puissantes que le port d’un masque est impératif, où la vie intérieure de la terre qui surgit à la surface en chasse l’homme.

Nous sommes à la fois fascinés et interpellés par cette île volcanique fumante et menaçante.

Une pensée pour les ouvriers qui y ont néanmoins collecté le soufre dans les années 20 pour en faire des engrais agricoles. Les conditions étaient tellement difficiles qu’ils étaient payés autant que des mineurs de fond. D’ailleurs, l’exploitation ne dura qu’une dizaine d’années.

Tongariro National Park

Magnifique vision: d’un côté le lac Rotoaira, de l’autre une trilogie: le cône encore fumant du Tongariro, à côté du volcan Ngauruhoe d’une forme parfaitement conique saupoudré de neige, suivi par la montagne Ruapehu aux neiges éternelles!

Féerique!

Nous avons fait une belle randonnée au pied de ces volcans, au travers de grandes plaines couvertes d’une sorte toundra parsemée de bruyère, pour découvrir les chutes de Taranaki et revenir par des sous-bois aux multiples fougères sous des forêts épaisses.

Auckland est une ville tournée vers la mer,

qui nous est apparue un peu kitsch, en décalage avec la modernité de Sydney, dont nous avons déjà la nostalgie…

Avec peu de batiments anciens,

Mais, grâce à la Coupe de l’America, la ville se réveille progressivement:

Après une prise en main « attentive » de notre camping-car pour 6 personnes et de 8 mètres de long,

nous prenons très vite et agréablement nos aises et partons découvrir la Nouvelle Zélande, en commençant par l’Ile du Nord.

PS: Les Kiwis sont à la fois l’oiseau fétiche du pays, le fruit que l’on connait et tout ce qui qualifie Néo Zélandais.