Séjourner un mois entier dans le pays nous a permis de donner « du temps au temps ».

Nous nous sommes laissés submerger par les premières impressions, nous avons pu observer, voir, ressentir, écouter, sans la pression d’une analyse immédiate… laisser  » fermenter » nos expériences en nous donnant le temps de revivre des émotions, de changer d’avis, de nous saturer aussi… pour le meilleur et pour le pire, puis de commencer à décanter ce vécu, prendre du recul tout en restant dans le contexte, dégager ainsi les points essentiels qui nous ont marqués avant que notre perception ne se déforme dès notre retour en France.

Pour l’essentiel voici ce qui nous a le plus interpelé :

Pour nous, le Myanmar était globalement birman et bouddhiste, point à la ligne.

Pour avoir parcouru le Myanmar du Nord au Sud et d’Ouest en Est, nous avons pu constater de grandes différences culturelles, un communautarisme exacerbé, une disparité de richesse forte entre le centre Birma et l’Etat Shan par rapport aux autres Etats ou Régions, une présence militaire armée très renforcée dans certaines provinces et aucune visible en Birma, des rapports de presse propagandistes quasi quotidiens sur des échauffourées meurtrières dans les zones fermées accusant les minorités de rébellion.

En fait, le Myanmar est composé de plus de 143 ethnies! Ce qui met tout de suite en lumière la problématique d’une cohésion nationale harmonieuse.

   
Comme en témoigne son histoire, différents royaumes se sont constamment affrontés pour imposer leur domination et imposer une unité forcée sur cette mosaïque ethnique.
Aux mêmes causes, les mêmes effets: après avoir obtenu son indépendance vis à vis des anglais en 1948, la démocratie qui devait s’instaurer a succombé aux luttes communautaires pour mourir dans le pouvoir de la junte militaire en 1962. Quarante ans de dictature et de fermeture du pays ont permis de régenter de main de fer toutes ces disparités, sans réussir toutefois à les annihiler.
Après le renoncement de la junte militaire au pouvoir absolu, la Constitution de 2008 organise le pays en 7 Etats, 7 Régions et 6 enclaves autonomes!
Le fonctionnement du Parlement est prodigieusement compliqué: tous les élus civils représentant 75% des sièges ne participent pas aux mêmes décisions, ni aux mêmes Assemblées. Ce Parlement a cependant pour vertu, de l’avis même de l’Ambassade de France, de faire progresser les minorités dans les débats politiques.
Toutefois, 30 ou 40% des élus civils de ce Parlement émanent de l’ethnie dominante birmane et bouddhiste qui s’allie généralement au 25% des militaires non élus pour trancher les grandes questions nationales. Ipso facto, le pays est donc gouverné par des Birmans bouddhistes…

A l’encontre de nos idées reçues, nous avons été grandement étonnés que l’opposition politique puisse s’exprimer aussi ouvertement. Nous nous attendions à affronter un silence de plomb et nous avons été largement surpris de voir comment les nombreux partisans de la National League for Democracy (NLD – parti de l’opposition de Ang Sang Su Kyi) affichaient ouvertement leur opinion avec force pancartes et discours diffusés par hauts parleurs, combien la célébration du 100eme anniversaire de naissance du Général Ang Sang (père de « The Lady », telle qu’elle est appelée respectueusement ici) a été commémoré bruyamment par la population ( défilés de camionnettes klaxonnant, auto-collants, drapeaux du parti).

De même nous avons été surpris que des paysans expropriés soient autorisés à squatter au centre de Yangoon, devant la Cour de Justice, sans se faire déloger manu militari.

Idem pour les manifestations estudiantines qui ont eu lieu durant notre séjour et qui n’ont pas été réprimées violemment, voyant une majorité de leur revendications satisfaites.

Une opposition s’exprimerait-elle là où nous nous y attendions le moins, comparé au Vietnam et au Laos figés dans un parti communiste unique?

Une réelle mais incomplète ouverture de l’espace politique est en train de se produire avec le fonctionnement d’un Parlement qui devient de plus en plus actif , et la préparation des nouvelles élections qui doivent avoir lieu cette année.

Point de naïveté excessive tout de même: un ou deux milliers de détenus politiques sont toujours en prison, des enfants soldats sont encore enrôlés de force, des réquisitions arbitraires sont opérés pour des travaux forcés. Nous sommes témoins de ce spectacle désolant d’hommes et de nombreuses femmes, condamnés à des travaux forcés qui construisent les routes en cassant les cailloux à la masse, en les pelletant à la main et les transportant sur leurs épaules. Inimaginable travail de forçats, au motif officiel que ces pauvres hères n’auraient pas payé leurs impôts!

Selon les termes mêmes du gouvernement, le pays est dans le processus d’instaurer une démocratie  » disciplinée « .
Il nous semble que les Généraux souhaitent opérer une transition progressive leur permettant de préserver leurs intérêts économiques. Le gouvernement jugule l’explosion meurtrière des communautarismes en signant des accords de pacification avec les différents états. Cette pacification est largement fondée sur des accords commerciaux. Pour les ressources naturelles de moyenne importance, l’avantage est donnée à la minorité concernée avec un large intéressement aux élus locaux, afin qu’ils consentent à être mis à l’écart des gros gisements qui font alors l’objet de contrats avec la Chine et autres pays étrangers par des structures privatisées détenues par des investisseurs birmans amis du pouvoir.
C’est pour cela que les paysans spoliés de leur terre pour une immense mine de cuivre peuvent toujours camper à Yangoon…
Sans soutien de leurs élus locaux corrompus, trop minoritaires pour que le NLD ne s’en empare sans être accuser de parti pris pour une seule minorité.
C’est peut être aussi pour le gouvernement une occasion de se donner une image de tolérance démocratique à bon compte!

Alors que les habitants des campagnes vivent dans des conditions d’hygiène précaires mais semblent manger à leur faim et sont quasiment tous équipés de smart-phones (rechargés par panneau solaire!), c’est leur niveau d’éducation désastreuse qui nous a inquiété.

En cause les salaires de misère des enseignants du public, qui ne s’occupent en classe que des enfants dont les parents payent des cours particuliers et une méthode d’apprentissage basée sur la répétition au détriment de la réflexion.

Cette méthode de la répétition semble directement héritée de la pratique locale du Bouddhisme qui assène plusieurs fois par jour et toutes les nuits des répétitions de mantras par des haut-parleurs énormes empêchant des villages entiers d’échapper à leur emprise sonore et mentale.

Bien que le Bouddhisme ne soit plus une religion d’état depuis la Constitution, elle l’est de fait.
À l’instar de la junte qui prônait  » la voie socialiste vers le Nirvâna » , les Généraux et leurs  » proches » financent actuellement la construction de nombreuses pagodes y compris dans des zones à majorité musulmane ou chrétienne. La manœuvre est clairement de canaliser les pensées, de réduire l’influence des autres religions, de cultiver et de mélanger abusivement les superstitions locales avec la foi.
Entre le manque d’éducation et ce lavage de cerveau religieux, nous avons sans cesse été les témoins ahuris de démonstrations exagérées de superstition.
Pour exemple, cette pratique consistant à déposer des feuilles d’or sur des statues de Bouddha, jusqu’à la difformité absurde, pour faire exaucer un vœu.

Dans ces conditions, nous nous sommes largement interrogés sur la position actuelle des Bonzes. Jouent t’ils encore dans la cour du pouvoir? Nous n’avons pas de réponse. Nous les avons vu quémander leur nourriture, nous les avons souvent vus affalés des après midi entières dans des fauteuils à jouer avec leurs smartphones, des « Abbés Supérieurs » se comportant comme des stars avec photos sur grands panneaux publicitaires en bord de route afin d’attirer les donations pour leur pagode, des monastères fonctionnant comme des collèges privés d’élites et d’autres monastères donnant l’opportunité aux enfants pauvres de manger à leur faim et de recevoir des rudiments d’instruction. Il est évident que le clivage est important entre les Bonzes riches des grandes villes et des lieux de pèlerinage, et ceux qui vivent dans des conditions spartiates parmi des populations rurales pauvres.

En ce qui concerne la qualité artistique du patrimoine du Myanmar, nous résumerons ainsi notre appréciation: la Quantité prime sur la Qualité.

Des Bouddhas à vous donner le tournis, les pagodes aux 8000 bouddhas, puis celles aux 9000!!!! Et ainsi de suite…incompréhensible pour nous, occidentaux.

   
Depuis que le Myanmar s’est résolument ouvert au tourisme, et qu’un site comme Bagan a été classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO, le gouvernement a procédé à des « ré-édifications  »
massives de stupas en ruines et les rares monuments dits authentiques ont aussi fait l’objet de grossières restaurations.
Dans le paysage pictural, peu de peintures murales anciennes subsistent, exception faites des grottes de Po Win Taung.

Il en est de même pour la sculpture autre que celles de Bouddhas. Nous avons parcouru beaucoup de chemin pour découvrir le  » joyau » du pays a Mrawk U. Il faut etre bon public!

En revanche, malgré une ingestion massives de Bouddhas, nous avons avec le temps apprécié les différents styles et trouver beaucoup de spiritualité dans certaines réalisations.

Nous concluons donc ce voyage avec un sentiment mitigé.
Nous sommes dépités par la connivence et la goinfrerie des agences françaises et locales , qui sur-vendent à prix d’or un concept de récente ouverture du pays avec des prestations touristiques de masse. La sensation d’avoir été saignés comme des pigeons est très forte, ce qui ne fait pas de nous des rubis de Mogok!

Nous sommes également déçus par la cuisine birmane baignant dans l’huile, déçus par la qualité esthétique des sites archéologiques rénovés ou plutôt reconstitués à la truelle et surtout très antagonisés par les nuisances sonores quotidiennes émanant des pagodes, à des niveaux de décibels indescriptibles de jour et de nuit.

Et pourtant, ce long séjour nous a conduit très proche de la vie quotidienne des habitants: les treks nous ont initié à la vie rurale, les paysans ont souvent eu la fière générosité de nous offrir leur friandises ou leur alcool de sucre de canne, la nuit au monastère reste une expérience très forte, la visite de villages uniquement accessibles après 6 heures de bateau nous a fait rencontrer des gens heureux de notre venue, la foison de l’artisanat nous a enchanté , notre immersion dans la pratique religieuse bouddhiste sur des sites de grands pèlerinages nous a dérangés et bousculés l’absence de mendicité et sentiment permanent de sécurité sont très appréciables, et le plus précieux de notre voyage est d’avoir reçu tant de grands sourires et d’autres innombrables signes chaleureux de la main qui dépassent largement le barrage de la langue….

Voyager c’est prendre le risque d’être heureux et mais aussi d’être désenchantés… Toutes les expériences vécues en font sa richesse.

Elles intensifient notre vie que nous savourons avec gratitude à chaque instant, surtout lorsque nous concluons notre périple asiatique sur les somptueuses plages de Ngapali …

Nous sommes hélas les acteurs de notre propre désenchantement : notre présence dans ce pays engendre actuellement un tourisme de masse sur les grands sites qui nous a brutalement arraché nos illusions de découvrir, tels des explorateurs des temps modernes, une Birmanie  » vierge » .
Les sites majeurs comme Bagan et Mandalay sont sillonnés par les bus et les groupes de touristes se déversent en horde sur des circuits de visites auxquels nous sommes tous soumis, voyages privés ou pas.

Heureusement, une belle échappatoire s’est offerte à nous dans la découverte d’ateliers familiaux d’artisans, qui nous a ainsi soustraits des usines touristiques de boutiques de souvenirs.
La Birmanie conserve une très riche variété d’artisanats où le plastique « made in China » est pour l’instant totalement absent.

Commençons d’abord par le tissage qui est l’artisanat le plus répandu dans le pays. Au delà des différentes techniques et matériaux utilisés – coton, soie, lotus …- il permet surtout à chacune des communautés ethniques de s’exprimer avec des motifs traditionnels et ainsi d’affirmer leur identité.

A Mandalay par exemple,qui est un centre d’artisanat éminemment actif, les différentes corporations sont souvent regroupées par quartiers.

C’est ainsi que nous repérons dans un nuage de poussière blanche et au son strident des scies,tous les tailleurs de pierre qui alignent sur une même artère leur innombrables Bouddhas en marbre. Depuis le bloc de roche à la caisse d’expédition en bois, tout est fait sur place. Le travail est soigné, les proportions sont belles, le sujet…immuable.

Il en est de même pour les fondeurs Bronziers à cire perdue. Alors que certains seront perchés sur des échelles en bambou pour réaliser de gigantesques moules en terre glaise, d’autres seront minutieusement en train de sculpter les détails sur la cire, pendant qu’un four fait à la mesure de la pièce au milieu d’un cimetière de pièces cassées terminera la cuisson des moules… Mais que fondent-ils? Des Bouddhas, bien entendu !

Le marché d’offrandes aux pagodes par des croyants asiatiques bouddhistes est gigantesque…de quoi remplir le carnet de commande, comme nous avons pu le constater dans les caves aux 8000 bouddhas de Pindaya.

C’est ensuite le martèlement régulier qui nous signalera les batteurs d’or. Pour transformer 25 grammes d’or en une multitude de petites feuilles carrées d’or, il est nécessaire de frapper la matière plus de quatre heures, en trois étapes différentes pour « affiner » progressivement l’épaisseur du métal. Le geste est précis, réfléchi, hypnotique et éreintant ! Amatrices de belles musculatures venez admirer cet artisanat…quel en est l’usage? Recouvrir les bouddhas d’or, bien sûr !

Mandalay est particulièrement réputée pour ses marionnettes qui associent sculpteurs sur bois et brodeurs.
La dextérité des marionnettistes nous font oublier les traditionnelles grosses ficelles blanches qui donnent vie à ces poupées articulées et nous font retrouver une âme d’enfant face à des histoires de gentils roi et princesse et des batailles de mauvais génies.

La belle cité lacustre du Lac Inle nous fera plutôt découvrir les petits artisans: dinandiers, forgerons,fabricants d’ombrelles en papier de murier,

Les ateliers de Cheerots: 1000 de ces petits cigares à base de tabac mélangé avec de l’anis étoilé roulés dans des feuilles vertes séchées et odorantes sont fabriqués quotidiennement par chaque ouvrière. Les gestes sont rapides et précis tels des tours de magie.
Mais au dessus de tous ces savoirs faire qui nous ont beaucoup intéressé, l’artisanat d’art qui nous a le plus transporté et inspiré le plus grand respect, notre vrai coup de cœur a été pour l’art de la Laque de Bagan.

Demeurent dans le village de Mynkaba, deux ou trois très anciennes familles qui perpétuent de génération en génération l’excellence de cet art. Outre une technique de pose de laque de haute qualité en 18 couches, chacune d’elles a son style et sa propre iconographie. Le plus fascinant est la gravure de scènes complexes à main levée sans repentir.

   
Nous avons été tellement subjugués que nous n’avons pas résister à la tentation de commander un meuble en laque. Nous avons choisi minutieusement les scènes narratives des panneaux tout en sachant que l’artiste aura sa propre inspiration.

Une telle  » œuvre d’art » se mérite et il faudra plus d’une année de travail pour la réaliser!

Pour l’ensemble des petits garçons bouddhistes birmans, il est important de passer quelques jours ou quelques semaines au monastère, afin de partager la vie des moines et d’étudier les grands textes fondateurs de leur religion.

Ce rite de passage donne lieu à une cérémonie villageoise très festive, avec moult chants,

Défilé d’élégance pour les mamans,

Arrivée en pousse-pousse double pour les grands mères,

Et bien sur force musique émise par des chars musicaux bricolés mais sacrément efficaces. (Tout au long de notre périple nous avons été choqués par le volume sonore ahurissant de chaque événement!)

Comme peu de petites filles rejoignent les nonnes, elles participent aussi à la fête, mais avec le motif du « rite du perçage des oreilles ».

Les enfants sont habillés comme des princes pour l’occasion et sont conduits au monastère avec des moyens variant selon la réussite de la famille.

Lorsque l’on peut faire mieux que le simple cheval, on passe au char à bœufs décoré,

Mais le « must » reste évidemment l’éléphant!

Nous avons, nous aussi, voulu goûter brièvement à la vie monastique dans la campagne dominant le lac Inle.

Et nous voilà partis pour un nouveau trek,

Rural et sympathique!

Apres une journée de marche nous arrivons au monastère,

Les enfants ont du temps libre pour discuter,

J’en profite pour faire un petit croquis sous leurs regards intrigués.

Nous identifions notre lieu de couchage, juste en dessous du tableau récapitulant les donations récentes.

Peu après le coucher du soleil nous dînons sous les yeux du bouddha bienveillant avant de nous emmitoufler, nous aussi comme les petits moinillons, car les nuits sont bien fraîches! Les enfants eux, suivent le régime des bonzes c’est à dire plus aucun repas à partir de la fin de la matinée.  Ils se préparent leur couchage juste au pied de l’autel et chuchotent encore quelques instants avant de s’endormir.

Le lendemain, réveil à 4:30 pour les premières prières, avant de pouvoir enfin prendre le petit déjeuner tous ensemble vers 6:00!

Jusqu’à l’invasion mongole de 1287, les rois birmans de Bagan ont été pris d’une véritable frénésie bouddhiste qui les a poussé à construire plus de 4 000 (!) temples et stupas de brique et stuc durant deux siècles.

Marco Polo a décrit Bagan comme « un des plus beaux spectacles du monde. »
On n’a pas pu vérifier s’il est vraiment passé ici, mais on peut attester que la vue de ces milliers de pointes érigées dans la plaine est saisissante.

On peut savourer (et même essayer de dessiner) le coucher du soleil depuis les terrasses du temple de Pya Tha Gyi,

Mais l’idéal est de s’élever doucement au dessus des brumes matinales en ballon pour surprendre le soleil à son réveil!

Apres avoir gonflé l’enveloppe d’air froid, celui-ci est réchauffé à grands coups de brûleurs.

Puis là, tout de suite, c’est le bonheur!  Tout en douceur le ballon s’élève lentement et se laisse emporter par la brise.

A bord, pas un souffle, on glisse dans les airs comme un nuage…

Et l’on se régale du spectacle sous nos yeux.

En un mot, c’est « stupafiant! »
(On n’a pas résisté…      )

Surprenante, attachante, palpitante, calme, kitch, moderne, artisanale, respectueuse, religieuse, superstitieuse, contradictoire…

Quand on la quitte, on y perd une petite partie de son cœur.

C’est peut être pour cette raison qu’on la surnomme la Cité des Anges avec toutes ces miettes de cœurs qui volettent autour d’elle!

La rivière Chao Phraya qui traverse Bangkok palpite d’activités. C’est un spectacle dont nous ne nous lassons pas: une danse incessante d’une rive à l’autre de bateaux-bus bondés de locaux, de bacs et de « long tail boats  » qui se croisent, se contournent et évitent! -oh miracle- la descente imperturbable d’immenses barges attachées les unes aux autres.

Les accostages sont loin de se faire en délicatesse. Les conducteurs de bateaux abordent les pontons en marche arrière avec une approximative exactitude, en regardant dans des minis rétroviseurs et se laissant guider par les sifflements stridents de l’équipier à  la poupe. Pour les passagers, pas de chichi type  » Mind your step  » : tout le monde saute allègrement sur le ponton où les prochains arrêts sont hurlés dans des hauts parleurs. Nous n’y comprenons rien, mais allons au jugé. C’est la façon bangkokienne: S’accommoder gracieusement du fatras, qui s’organise « ou pas » : de toute manière, ça s’arrange toujours!

A contrario, les Klongs dans l’ancien Bangkok sont l’antithèse de la rivière. Calmes canaux, où le temps s’écoule au rythme des écluses et où les pilotis des vieilles maisons trempent doucement dans les fonds boueux.

A terre, de larges avenues plantées sont décorées de grandes arches kitchissimes supportant de gigantesques portraits du Roi ou du couple Royal de 20 ans plus jeunes que leur âge actuel,

côtoyant immédiatement des « Sois », petites venelles qui serpentent dans des quartiers où des artisanats très anciens subsistent, comme la fabrique de bols des bonzes pour la collecte de leur nourriture quotidienne.

Les communautés se juxtaposent.
Bouddhiste majoritairement, les innombrables Wats, pagodes et monastères étincelants d’or et de mosaïques de verre surgissent inopinément dans tous les quartiers,

Mais aussi nous participons à la frénésie de la préparation du Nouvel An Chinois avec moultes décorations ainsi que l’étude sérieuse de la compatibilité du signe de l’année à venir avec son propre signe. Pour ceux pour lesquels le signe astrologique est en opposition avec l’année future, il convient de conjurer le sort: d’abord écrire scrupuleusement son nom et sa date de naissance en année bouddhique, puis s’incliner 12 fois en passant devant son corps  de grands papiers dorés ou argentés achetés aux bonzes et enfin les déposer dans un grand bac qui recevra les prières sacrées …

A quelques pas, la communauté sikh se recueille autour d’un lieu de culte silencieux où les croyants peuvent prier 3 jours durant sur un livre saint écrit par la neuvième réincarnation d’un gourou hindouiste dissident….tout un programme qui échappe quelque peu à notre manque total de religiosité.

Dans la même veine, notre rationalité occidentale est grandement mise au repos quand nous effleurons les contradictions  de la Thaïlande. Nous constatons dans le peuple, une quasi vénération pour la royauté qui s’accommode cependant de la junte militaire au pouvoir qui vient de frapper d’inéligibilité la principale opposante…De même, une espèce de tranquille fatalité est affichée face aux potentiels conflits de succession à la mort du Roi. Certes, le peuple a une grande affection pour la troisième princesse très active pour les Thaïs et les minorités et n’apprécie pas que le Prince héritier soit un jet setter mondain, mais comme seul les hommes peuvent accomplir des rites bouddhistes,….et si les anti royalistes ont gain de cause dans ce conflit successoral….mais tels les bateaux dans la cohue de Chao Phraya nous leur souhaitons d’accoster sans trop de heurts sur les rivages de la démocratie.

PS:  nous venons d’apprendre qu’il y a eu un attentat « politique » quelques heures après notre passage dans ce secteur…  hum, c’est pas gagné…

Après nos aventures culinaires laotiennes, nous avons trouvé à Bangkok nos maîtres en matière de gourmandise!

Dès le matin, on ne se parle pas de la météo (avec trois saisons qu’ils qualifient de Hot, Hot et Hottest!), mais bien de ce que l’on a mangé et de que l’on va manger, en recommandant tel ou tel restaurant de rue ou marchande.

En effet, Bangkok regorge de « Street Foods » permettant de grignoter tout au long de la journée.

Certains stands semblent un peu sortis de Mad Max:

Mais la plupart sont bien alléchants:

Avec par exemple des petits oeufs de cailles fris à la minute:

De délicieuses feuilles fraiches à remplir de granitures diverses et parfumées:

Bien sur des fruits exotiques comme ces pomelos géants ou ces grenades:

Certains stands sont flottants sur les canaux:

Le centre commercial Old Siam abrite un ensemble de stands superbes:

Nous nous sommes absolument régalés!

Coincée entre les frontières du Vietnam à l’est, de la Thaïlande à l’ouest et au sud, et de la Chine et de la Birmanie au nord, se trouve la zone montagneuse du Nord Laos.

On y accède soit par des routes laborieuses, soit par des bateaux pirogues parfaitement adaptés à la navigation sur des rivières très changeantes selon les pluies en amont, avec des successions de bancs de sables et de rapides.

Il faut donc un pilote expérimenté pour s’y aventurer, surtout en saison sèche comme c’est notre cas!

La rivière Nam Tha se faufile entre les pitons karstiques en remontant de Luang Prabang vers Muang La.

Très vite la pesante présence chinoise se fait sentir, leurs lourds camions encombrent les routes, échangeant les légumes laotiens (haricots longs, pastèques, citrouilles…) contre des mobylettes, motoculteurs et multiples produits en plastique.

La Chine peine à nourrir sa population et n’hésite pas à « coloniser » sans vergogne son faible voisin laotien. Ils annexent les meilleures terres moyennant un petit loyer, y font cultiver leurs légumes favoris par les paysans locaux avec force engrais et pesticides, puis quand les sols sont épuisés et pollués, vont reproduire la même approche un peu plus loin.

Les laotiens commencent peu à peu à prendre conscience de la situation, mais ils ont hélas peu d’alternatives. Un signe: ils refusent de consommer les légumes produits pour les chinois qu’ils considèrent pollués.

Pour aller à la rencontre des ethnies, à l’écart des horribles villages organisés par le gouvernement au bord des routes pour les voyages organisés, rien de mieux que la randonnée.

Et nous voilà partis pour un trek de 3 jours dans la jungle: plantations de riz d’altitude, traversées de torrents et dénivelés carabinés…

Le campement en pleine forêt s’avère sommaire mais j’avais prévu mon oreiller gonflable!

Plus de 47 minorités au Laos, chacune avec son propre langage, souvent des alphabets différents du Laotien. Dans ces montagnes reculées, point d’électricité ni de route, le monde extérieur se manifeste surtout par les jeans, leggings et T-shirts portés par les ados.

Les écoles sont présentes mais rustiques, avec l’inévitable terrain de foot (sport préferé, avec la pétanque!)

Ici, on vit avec la nature, grognement des cochons, concert de grenouilles toute la nuit et chants des coqs des potron minet.

En fait les coqs sont omniprésents, pérorent fièrement et s’égosillent à tout bout de champs. Les combats de coqs sont une vraie passion, donnant lieu à des entraînements et sélections très suivis avant les compétitions en ville et tous les paris associés.

Enfin, retour vers la « civilisation » via la route la plus proche à 3 heures de marche, et pas la plus facile, avec de sacrées montées!

Pour les grands gourmets que vous êtes, nous souhaitons vous faire des suggestions de dégustation typique, accompagnées de nos commentaires et recommandations.

   
En amuses bouches, nous commencerons par les algues frites du Mekong aux graines de sésame, accompagnées d’une compotée de gras de buffle au piment.

Pêchées dans le Mekong, ces algues sont ensuite préparées et séchées au soleil dans de nombreux villages.

Parfois même, elles sont d’abord essorées en machine sous les yeux ébahis des voisins! Et des nôtres…
Nous avons testé celles du marché et celles préparées dans un  » grand » restaurant de Luang Prabang: c’est agréable à grignoter.

Nous poursuivrons avec une soupe de nouilles de riz au poulet Mais attention! Il faut bien choisir la volaille. Sa raideur cadavérique exposée sur le marché pourrait nous donner confiance mais faut-il bien la sentir afin de s’assurer que le dit volatile n’a pas reçu une injection de formol pour conjurer le début de décomposition. Nous avons reçu une initiation très pointue par notre guide après notre déjeuner où nous avons failli défaillir.

Si le poulet ne vous convient, vous êtes invités à relever votre soupe avec du poisson fermenté: en espérant que le goût ne soit pas pire que l’odeur!

Mais le « must du must » restent les Plats de Viandes.
Dans le domaine, nous pouvons vous proposer au choix
Des écureuils

Des hamsters morts ou vifs

Des chauves-souris marinées

Et plus communément des rats grillés

Pour ma part, le rat grillé des champs a un goût proche de la viande de Grison.

Alors bon appétit !

Avec son nom qui résonne comme deux roulements de gongs, ses dizaines de pagodes et son histoire de poste lointain de la présence française en Indochine, Luang Prabang frappe notre imagination depuis la préparation de notre voyage.

La ville est bien à la hauteur de nos rêves!

Entourée de montagnes boisées, nichée au creux d’un méandre du Mékong, il s’agit du berceau religieux du Laos.

A chaque détour de rue, un temple, des dragons, des décorations bouddhistes.

Les offrandes du matin constituent le grand rituel quotidien. Le long des rues principales, les touristes bouddhistes rejoignent avant le lever du jour l’emplacement qui leur a été préparé, avec tapis, tabouret, riz gluant et petits gâteaux à offrir.

Les religieux sortent de leur temple à l’appel du gong sacré et vont recevoir les dons en procession.

Certains donateurs sont clairement pénétrés de la valeur religieuse de leur acte. C’est touchant au milieu de cet exercice devenu bien trop touristique à Luang Prabang.

L’ordre des bonzes correspond strictement à la hiérarchie du temple, le vénérable en tête.

Nous remarquons que les bonzes re-donnent à des enfants nécessiteux un partie des offrandes reçues.

Soudain, le passé colonial resurgit, et oui, Luang Prabang a bien été sous protectorat français fin XIXe, début XXe, à une époque où il fallait autant de temps pour venir en bateau de France à Saigon que de Saigon à Luang Prabang!

Mais Luang Prabang sera aussi l’occasion incroyable de retrouver nos bons amis    Philippe et Pierrette, que nous avions connus lors de notre navigation au Cap Horn l’année dernière, et en train de descendre le Mékong cette année.

Jolie planète pour les baroudeurs!

Nous voilà dans le sud du Laos, région frontalière du Vietnam et du Cambodge où nous constatons la persistance vivace des diverses croyances, superstitions et religions se mêlant en un syncrétisme bienheureux.

L’utilisation même des termes croyances et superstitions témoigne de l’arrogance de notre regard d’occidental, mais c’est bien là notre perception assumée.

Nous avons l’impression que les Dieux hindouistes et leurs multiples avatars constituent, avec Bouddha bien sur, un Panthéon largement révéré par les Laotiens comme autant d’intercesseurs.

Le temple de Wat Phou en est un bel exemple: temple hindouiste khmer érigé au XIe et XIIe siècle dans le cadre du développement de la civilisation angkorienne, il accueille aussi le culte Bouddhiste depuis plusieurs siècles.
Les laotiens vénèrent l’ensemble de ces divinités sans aucune difficulté.

Les 3 grands: Brama, Shiva, Vishnou,

La belle Apsara qui danse pour apaiser Shiva…

Kamata, le gardien des portes du Nirvâna:

Krishna,l’avatar de Vishnou en train de découper son oncle en deux!

Kala, le monstre marin:

Ainsi que des représentations de Bouddha des différentes périodes.

Plus au sud, les fidèles ont construit une pagode spécialement dédiée à l’adoration de l’Arbre Sacré, qui s’élevait fièrement depuis « mille ans » sur un îlot au milieu des flots des chutes impressionnantes de Khone Phapheng.

A la stupeur générale, un orage a abattu le vénérable arbre il y a quelques années.
Les autorités ont alors organisé un sensationnel hélitreuillage du tronc qui a tenu tout le pays en haleine.  L’arbre est maintenant conservé dans un caisson de verre protecteur.

Coup de chance, ce 13 janvier marque la fête annuelle de l’Arbre Sacré!
A cette occasion 36 bonzes vont réciter des prières et recevoir des offrandes pour leurs 36 pagodes respectives.

Les offrandes et prières ne semblent pas être adressées dans un espoir de retour matériel en ce bas monde (contrairement au Vietnam où l’on négocie réussite aux examens, santé, nouveau scooter dans l’année…).
Ici, il s’agit d’obtenir des vertus spirituelles, de faciliter la vie au quotidien et celle des défunts dans l’au-delà.

Un moment de satisfaction tout de même: frapper le gong pour informer les dieux que l’offrande a bien été faîte!